Любая война отвратительна. Вьетнамская не исключение. В Хошимине и окрестностях много музеев и артефактов, посвящённых этому конфликту. От туннелей Кути до секретного бункера, внесшего свой вклад в падение Сайгона. Почти везде у меня осталось впечатление, что экспозиция больше сфокусирована на трофеях и ужасах, которые творили американцы, нежели на том, что хорошо бы таких штук больше не устраивать. Хотя и коммунисты белыми и пушистыми явно не были.

Я не эксперт по вьетнамской истории, и уж тем более по этому конфликту. Но меня зацепили несколько фактов, пока читал про это все.

* В 1945-1946 британцы выиграли войну с вьетнамскими коммунистами относительно малой кровью. Что сыграло свою роль в принятии решения США послать солдат во Вьетнам.

* Одним из первых президентских указов Джимми Картера была безусловная амнистия всех уклонистов.

* Во время войны в американскую армию не призывали студентов. Поэтому преподаватели завышали оценки юношам, чтобы последних не отчисляли и не забирали в армию.

* Армия США пыталась максимально оперативно набрать 100 тысяч рекрутов. Ничего лучше снижения требований к новобранцам не придумали. Включая снижение порога по IQ на 6% с минимальных 80 баллов. Ожидаемо, люди с более низким IQ не возвращались с поля боя в 5 раз чаще остальных.

Кофе во Вьетнам привезли французы ближе к концу 19 века. Тут обошлось без эпидемий, как с чаем в Тунисе. Но местная культура кофепития эволюционировала до неузнаваемости. Напиток тут обычно холодный, вместо сахара добавляют сгущёнку. Много сгущёнки. И пьют. Во время многочисленных войн, затронувших страну, появились дополнительные разновидности. Например, кофе с яйцом. По легенде, молока для напитка во время войны не хватало, поэтому в Ханое придумали взбивать яйца и использовать вместо молока. На вкус, кстати, не так уж и плохо. Но фанатом я не стал. Есть ещё варианты с солью, с кокосом и даже авокадо.

С вьетнамским кофе связано очень много историй, но самая забавная приключилась с Германией. В конце 1970х в мире не очень хватало кофейных зёрен на всех желающих. ГДР для решения этой проблемы в 1980 году заключила договор с Вьетнамом, что немцы обязуются поставить братьям-коммунистам оборудование, технологии и все необходимые ресурсы для посадки и выращивания тысяч гектар кофейных плантаций. Взамен вьетнамцы обещались отдавать половину всего урожая восточным немцам. Всё бы хорошо, но когда урожай поспел Восточной Германии уже не было, и отдавать зёрна оказалось некому ¯\_(ツ)_/¯

Впрочем, если местные мотивы не заходят, то в крупных городах хватает достойных классических кофеен. Например, вот или вот или вот. Вдруг когда-нибудь доберётесь.

Вьетнамский Нячанг — ооочень странный город. Похоже, здесь Мекка русскоговорящего туриста. По ощущениям как-будто оказался на курорте краснодарского края. Ну почти.

Миллиард рекламных вывесок на русском, куча едален с хачапури / пловами и прочей кухней с постсоветского пространства. Иногда даже обслуживают на русском. Правда, обычно это не местные. Зато на рынке местные очень бойко научились считать по-русски. Да и на улице язык слышен очень часто.

Добирался до Нячанга ночным автобусом. Спальные места удобные, едешь как в кровати. Места лучше брать подальше от водителя. Они постоянно сигналят всю дорогу, выспаться не выйдет. Ещё и приехать автобус может раньше расписания. Вместо обещанных 6 утра водитель растолкал меня и высадил в 4.

Хорошо, что приехал на одну ночь. Довольно быстро захотелось уехать обратно в Хошимин: делать тут совсем нечего.

Бревно Соринку в своём глазу я таки не заметил. Буквально.

Во Вьетнаме арендные байки выдают со шлемами котелками. Без защитного забрала. Сами местные почти все так ездят. Я на них посмотрел и поехал так же. По дороге мелкая мошка залетела прямо в глаз. Настолько хорошо влетела, что самостоятельно от нее избавиться не удалось. Да даже увидеть ее не смог сам. Но некомфортно было знатно.

Пришел в ближайшую платную клинику, там без всяких предварительных записей сразу отвели ко врачу и вытащили эту штуку обычной ватной палочкой. Как же было классно ощутить, что в глазу снова нет посторонних предметов. Потом ещё несколько дней уставал от экранов сильно быстрее, чем обычно, но в итоге все нормализовалось. Без защиты для глаз на байках разъезжать явно не стоит.

Движение в Хошимине совсем безумное. В городах поменьше с ним проще. Главное правило — уступи дорогу более габаритному транспорту. Пешеходов вообще никто не пропускает. Нужно бросаться в поток и надеяться, что тебя объедут.

PS. Если вы молодец и не ездите никуда без медицинских страховок, будьте молодцом до конца и в деталях разберитесь как этой штукой пользоваться ДО поездки. Экстренно заниматься этим когда припекло такое себе. Я проверил. В моей инструкции было написано "свяжитесь с нами по viber'y и мы скажем куда вам идти". Только вот эти сербские ребята проявили признаки жизни через 6 (шесть!) часов после обращения, когда я уже плюнул и пошел спасаться без их благословения. Но обещали все возместить.

Представьте: вы живёте в небогатой рыбацкой деревушке в центре Вьетнама. И внезапно на вас сваливается огромная куча денег. Никогда в жизни вы столько не видели. Сильно бы поменяли свою жизнь? Дом, может, построили? Машину купили? Детей учиться куда-нибудь отправили?

В деревне Ан Банг почти все жители оказались в такой ситуации. И ... стали вкладываться в могилы своих предков и возводить огромные склепы. Местное кладбище превратилось в очень странное архитектурное нагромождение. Люди чуть ли не соревнуются, кто лучше почитает своих умерших. Стоимость некоторых сооружений исчисляется шестизначными суммами в долларах.

Официально большинство вьетнамцев считаются атеистами. Но на деле большая часть исповедует культ предков. Говорят, во время переписи люди не знали как правильно назвать свою религию, и их записали в атеисты. Ну и коммунистическая власть официально за атеизм ратует. Однако, на склепах можно увидеть всю палитру мировых религий: и буддистские свастики, и христианские кресты, и даже мусульманские полумесяцы. Но не потому что хоронят христиан с мусульманами, а просто на всякий пожарный прилепили эти символы.

В 1975 году очень многие вьетнамцы в срочном порядке эвакуировались из страны. Выходцы из Ан Банга оказались особенно удачливы, и практически у каждого оставшегося близкий родственник оказался эмигрантом в Штатах или Европе. В девяностых местный режим разрешил переводы из заграницы. И помощь от родственников полилась рекой. Деревня быстро превратилась чуть ли не в самую состоятельную во всей стране. Но бюджеты стали тратиться вот так. В остальном поселение не особо отличается от остальных. Дорога и та местами разбитая ¯\_(ツ)_/¯

Внезапно обнаружил, что мой творческий отпуск слегка затянулся. Из Туниса я давно уехал, а толком не дописал. Прежде чем переключаться на новое место, хоть фоток немного выложу.

В Тунисе ОЧЕНЬ развита культура чая. Тут есть отдельные чайные заведения, как правило их называют Salon de thé, куда местные захаживают выпить пару чашек напитка. Есть разные вариации: традиционный с мятой, с орешками, просто чёрный. Всегда с сахаром. С тонной сахара. Иногда ещё и со сладостью. А то и не одной. Такая же история с кофе. Страна сахарного диабета. Я очень быстро научился сразу заказывать это всё без сахара, иначе невозможно. К кофе иногда ещё и розовую воду выдают. Тоже сладкую. В отдельном сосуде, чтобы можно было добавить на свой вкус.

Чай сюда завезли французы в конце 19 века и первые лет 40 на него никто особого внимания не обращал. А после первой мировой тут началась настоящая чайная эпидемия. Буквально. Во всяком случае по мнению местных врачей, которые активно призывали французские власти к законодательному ограничению чая. Потому что он негативно влияет на тунисцев, неспособных самостоятельно контролировать потребление чая.

"Чаизм" совершенно серьёзно сравнивали с алкоголизмом и всячески пытались с ним бороться. При этом в Марокко, где в то же время чая потребляли заметно больше, изначально это не считалось проблемой. Потому что в отличие от тунисцев заваривали зелёный чай вместо чёрного, делали это "правильным" образом, не использовали чайные листы повторно и не чифирили. Впрочем, "эпидемия" по мнению врачей со временем захватила и Алжир с Марокко.

Чтобы вы понимали абсурдность серьёзность ситуации: судебные психиатры в качестве причины убийств записывали "чайные галюцинационные атаки" или "перебрал чая". Даже в архивах сохранилось (например, тут, но на фрацузском). Я бы и сам задумался об ограничении напитка после такого :)

Впрочем, после получения независимости от французов, чайная эпидемия сошла на нет. Ну или почти сошла на нет.

Остров Джерба всячески старается привлечь и нерелигиозных туристов. В 2014 в одну из деревень пригласили художников из нескольких десятков стран, чтобы они расписали уличные стены. Белград, смотри как можно :)

Причем нельзя было просто взять случайную стену и творить. Сначала нужно было заручиться разрешением жильцов здания. Если вначале это получалось с трудом, то под конец проекта люди сами просили, чтобы именно на их стене что-то изобразили. Эта штука называется Джербахуд.

На юге Туниса на острове Джерба живёт одна из самых старых еврейских общин арабского мира. Около 1000 человек. Самый расцвет пришелся на середину прошлого века, когда насчитывали почти 4500. После второй мировой люди стали переезжать в Израиль. И немного во Францию.

Первые документы с упоминаниями о евреях острова датируются 11 веком. Если верить местным легендам, то они тут появились после разрушения храма Соломона (то есть почти на 1500 лет раньше).

Для такой небольшой общины успели построить два десятка синагог. Сегодня несколько из них закрылись, но точно работают больше 10.

Эль Гриба (на фото) — самая известная из них. Сюда приезжает много паломников и просто туристов. Здание не раз перестраивали. Текущая версия из 19 века, но очень выделяется на фоне остальных нетипичной архитектурой. Говорят, внутри хранится один из старейших свитков Торы в мире. Кто бы мог подумать, что иудейские паломники ездят в Тунис.

Увы, но Эль Гриба трижды подвергалась нападениям. С жертвами. Все три инцидента происходили в момент обострения арабо-израильских отношений. Самое последнее нападение было в прошлом году. Сейчас у территории постоянно дежурит полиция.

В округе немало кошерных кафешек. Такую же концентрацию я разве что в Израиле видел. Готовят вкусно. Проверил.

Добрался до Туниса. Не засиживаясь в столице, рванул на юг. Сразу в Кайруан. Если вам кажется, что название города созвучно с караваном, то вам не кажется.

Город организован очень странно. Центр Медины (тут так называют старую часть города) зачем-то превратили в базар. Где-то по соседству расположились всякие достопримечательности, но ни указателей, ни даже вывесок толком нет. Зато случайные прохожие иногда окликивают и начинают усердно подсказывать как пройти к чему-то интересному. Некоторые просто в попытке помочь, но чаще с надеждой заработать. Одних от других я так и не научился с ходу различать.

Заработок не всегда ожидается непосредственно чаевыми. В дом-музее местного правителя мне усиленно пытались продать ковер. Выбор на любой вкус и цвет. Только вот зачем он мне? :)

У кого нет ковров, пытаются монетизировать что имеют. За относительно скромные $1.5 случайный мужик предложил забраться на свою крышу с прекрасным обзором. Вид оказался так себе, но было интересно.

Рассказ про балканскую корриду был бы неполным без кусочка югославской истории. В начале октября 1971 в Белграде на стадионе Ташмайдан провели самую настоящую испанскую корриду. Если будете рассказывать такое испанцам, они вам наверняка не поверят. Заявят, что коррида никогда не покидает Испанию. Тогда можете показать им это цветное (!) видео. Ролик довольно жестокий. Если не готовы смотреть как убивают быков, лучше не открывать.

К началу 1970х Испания стала приоткрываться миру и было много желающих наладить отношения. Тито в конце 1960х был на мексиканской корриде, которая очень впечатлила его. И решил, что приглашение самого именитого матадора убьет сразу двух зайцев. Заодно из испанской Галисии привезли 12 здоровых быков. Не все белградчане были довольны идеей. Тем не менее билеты продавались недешево: по 100-200 динар (в 1971 за доллар просили ~17 динар). А на стадион пришло до 5000 человек. Впрочем, местные зрители не очень прониклись ритуальным убийством. Как пишут газеты (тут или тут или тут) люди больше болели за быков, чем за матадоров. После гибели первого животного вместо радостного ликования на стадионе воцарилась оглушающая тишина.

Я слышал, что быков потом прямо на стадионе и съели. Но максимум нашёл упоминание, что близлежащие рестораны предлагали блюда из хвостов падших животных. И явно без коррупции не обошлось. Но может я плохо искал.

Способствовало ли всё это улучшению отношений между странами тоже не особо понятно :)

Бонусом по дороге с корриды я совершенно случайно попал на местную выставку скота и сыра под Травником. Вот просто заметил из окна машины гуляния и остановился посмотреть.

Здесь животных только показывают, а лучший разводчик получает до 1000 евро призовых. Но в целом скот как-то стоял в сторонке. Время от времени проводили разные конкурсы в духе перетягивания каната.

Основная движуха была перед сценой. Там танцевали коло. Это один из самых известных балканских танцев. В хороводе были все: и молодежь, и возрастные, и, похоже, всем очень нравилось.

Выставку начали проводить сравнительно недавно. Это 11 мероприятие, но проходит оно каждый год.

Балканы не перестают поражать воображение. Совершенно случайно узнал, что в Боснии уже больше 250 лет проводят корриду. Не съездить не посмотреть вживую было невозможно.

Хоть мероприятие и называют боснийской корридой, из общего с испанской только быки. Второе название боснийской версии — борьба быков — куда ближе к сути происходящего. Животные уходят с поля боя живыми и здоровыми. По крайней мере я травм не видел.

На поле выводят двух мощных огромных быков и ждут схватки между ними. Люди на арене есть, но больше для того, чтобы следить за порядком и, например, разнять борцов, если возникнет травмоопасная ситуация.

Не все быки желают сражаться. Тогда их могут буквально потыкать палкой, но без фанатизма и ударов. Больше половины сражений заканчиваются без боя. Как правило, в этом случае один из участников схватки начинает бегать по полю и жалобно мычать, всячески выражая нежелание биться. Тогда судья присуждает победу противнику.

Бои идут один за другим без остановки. Схватка в среднем длится пару минут, но ещё минут 5-10 до самого зрелища могут потратить на вывод быков и прелюдию, когда быки присматриваются друг другу, просто ходят по полю или стоят рядом. Пары постоянно ротируются, животных по ходу мероприятия подвозят к арене владельцы, а потом забирают обратно на ферму.

Каждый год таких коррид устраивают несколько десятков (!). Практически каждые выходные с весны по осень что-то да проводят. И даже по местному телевизору рекламируют. События поменьше укладываются в один день. Покрупнее — в 2-3 дня. Я был на Кочичевом зборе, втором по величине. В прошлом году сюда даже президент Республики Сербской приезжал.

Это одно из самых атмосферных балканских массовых мероприятий, где я был. Но и формат и сама борьба очень на любителя. Мне больше любопытна была сама традиция и люди вокруг. Это целый отдельный мир. Не могу не отметить безумное количество сомнительных футболок на людях с надписями в духе "на колена пред србина", ультраправыми лозунгами про Косово и прочими сувенирами с Младичем в лавках на входе.

PS. Добавлю ещё немного картинок в комменты к посту.

Я был в Подгорице пару лет назад по дороге в Албанию. Тогда город показался мне совершенно невзрачным.

С тех пор мало что изменилось, но на моей карте появилась пара точек, которые выглядели любопытно. Дерево, через которое льется вода, и огромный водопад Ниагара (да, именно так и называется).

Выдался шанс добраться до них. Что ж. Наверняка они оставили бы иное впечатления, окажись я тут в правильное время. Но в засушливое лето вышло суровое расхождение ожидания и реальности.

Представьте небольшой балканский городок: на улице висят албанские флаги, куча мечетей на каждом шагу, в кафешках наливают кофе по-турецки, на дорогах много машин со штатовскими номерами, а официанты не всегда хорошо говорят на сербско-хорватском. В какой стране такое скорее всего происходит?

Бинго! Это Черногория 😅

Гусине, расположившийся прямо перед парком Проклетье, именно такой. Он успел побывать в составе и Османской империи, и Черногорского княжества, и даже Албании. Иногда не один раз. Большинство "переездов" пришлось на конец 19 / первую половину 20 веков. Часто они были очень кровавыми. В 1913 черногорцы вырезали больше 1800 гусинцев, а 12000 сконвертировали в христианство. Правда, и в ислам люди попадали часто в погоне за материальными благами и прочими налоговыми вычетами. Но хотя бы не под дулом ружья.

Такая неспокойная история способствовала нескольким крупным волнам эмиграции. По оценкам сегодня за пределами округа живёт больше 30 тысяч человек, в основном в США, хотя в самом округе и 20 тысяч не наберётся.

Местные говорят на диалекте сербско-хорватского с большим влиянием албанского, что считается уникальным явлением. Понимать людей здесь мне было заметно сложнее, чем сербов в Белграде. В одном месте мне даже предложили перейти на английский, потому что сложности были с двух сторон. Впрочем, похожие трудности испытывают и носители языка из других регионов.