Я никак не успевал выложить пару постов про Боснию с Сербией. Наконец дошли руки.

Совсем недалеко от Сараево есть виа феррата. Пару лет на нее собирался и таки добрался!

Виа феррата с итальянского буквально переводится как железный путь. Они столетиями использовались в Альпах, а к концу 20 века расползлись по свету как туристическое развлечение.

По сути это металлические скобы, вбитые в скалу и по ним можно перемещаться. Для несложных маршрутов альпинистская подготовка не нужна. Но без страховки не стоит соваться, а если опыта нет, то и без гида. На Балканах при каждой виа феррате есть спортивное сообщество, через которое можно найти такого гида. В данном случае — эти ребята. Сопровождение платное, но с меня попросили 30 евро за гида со всей страховкой. Если нет боязни высоты, то очень рекомендую.

В целом тропы к феррате чистые, но в паре мест валялись пустые бутылки и гид из подобрал и забрал с собой. На Балканах в таких местах бывает очень намусорено. А тут следят.

По сравнению с севером, южные городки Аргентины смотрятся очень северно. Есть в этом всём что-то нордическое. Напоминает Швецию :)

Ещё в начале 20 века эти районы не особо были заселены. Климат тут для жизни мало пригоден. Сейчас тут живут исключительно ради заработка на туристах.

Я собирался похайкать в Эль Чалтене (не просто так он считается столицей аргентинских хайков), но толком ничего так и не увидел. На предпоследнем фото должна быть высоченная гора, но она растворилась в густом тумане. Придётся ещё раз съездить, видимо.

Пока на севере Аргентины жара, на юге не просто прохладно, а буквально ледник. Перито-Морено. Хоть на улице и приятные +15, глыба снега и льда не успевает целиком растаять. На фото видна только верхняя часть. Под водой льда ещё больше и он доходит до самого дна.

Несколько раз ледник полностью перекрывал озеро. Из-за чего затапливало окрестные фермы. В 1939 военные даже бомбили ледник в надежде разблокировать водоём, но безуспешно. В итоге несколько месяцев спустя лёд отступил и уровень воды нормализовался.

Это один из самых доступных ледников в мире. За относительно вменяемую кучу денег по нему можно погулять. Привезут на пароме, выдадут гида, кошки и расскажут как там правильно ходить. Далеко уйти не получится, водят по самому краю. За прогулку на несколько километров вглубь просят сильно больше денег. Меня жаба задушила, хоть и очень хотелось.

Гид рассказал, что в последние годы ледник сильно подтаял и нынешняя граница на десятки метров не доходит до уровня десятилетней давности. Не похоже, что тенденция в ближайшее время поменяется.

Едешь по аргентинской трассе 40 и постоянно попадаются ламы, альпаки и прочие викуньи. Я не очень хорошо отличаю одних от других. Но все смотрятся отлично :)

Аргентинская трасса 40 идёт вдоль Анд и местами бывает очень высоко. Одна из точек находится почти на 5000 метрах над уровнем моря! Прямо на машине на нее и забираешься. До ровной отметки не хватает совсем чуть-чуть, но если немного пройти пешком, то можно взять высоту. Вот только после 200 горизонтальных метров прогулки начинается жуткая одышка. Как будто всю жизнь каждый день выкуривал по пачке Беломора, а теперь пробежал пару километров. Серьёзных хайков в моих планах не было, но и небольшая прогулка далась непросто. Даже машина на такой высоте начинает тянуть заметно хуже.

Ночевал я в городке Сан-Антонио-де-лос-Кобрес на высоте 3800. Это заметно ниже 5000 метров, но и здесь после пятнадцатиминутной прогулки до ужина дышалось тяжело. Да что там, всю ночь спал, громко и жадно втягивая воздух, потому что кислорода не хватало. К утру стало полегче, организм начал смиряться, но до полной адаптации там нужно было бы пожить заметно подольше.

Большая часть трассы — гравийка средней паршивости. Иногда удавалось и 80-90 км/ч ехать, а иногда нужно было реки вброд переезжать, как на последнем фото. И это ещё не самый широкий вариант. Впрочем, даже для базового арендного Фиата Кроноса это оказалось посильной задачей.

Я внезапно обнаружил, что у меня есть телеграм канал, и я давно ничего сюда не постил. Я пока пропущу пару мини-поездок по Боснии с Сербией. Попозже про них расскажу. Есть более интересные штуки.

Я тут оказался в славной провинции Хухуй на самом севере Аргентины. В южном полушарии всё наоборот: на севере тепло, а на юге холода. Я даже поспрашал местных, они говорят, что первая ассоциация с югом это не море и тепло, а мороз и ледники. Здесь и правда заметно теплее, чем в остальной части страны. И совершенно потрясающие виды буквально на каждом шагу. Ощущение, что здесь когда-то проводили выставку природных красот, а потом забыли забрать экспонаты.

Самая концентрация всего на самой известной и длинной трассе Аргентины — руте 40. Я проехал небольшой кусок километров в 300 из пяти с лишним тысяч. Но пейзаж постоянно менялся до неузнаваемости. Хоть каждую сотню метров останавливайся и фотографируй.

Около боснийского Ливно живут дикие лошади! Узнал про них, когда заезжал сюда в прошлом году, но добрался снова только сейчас.

До середины прошлого века кони были домашними, а потом нагрянула индустриализация и животные перестали быть нужны в таких количествах. Ливняне не придумали ничего лучше, чем отпустить всех на волю. С тех пор численность диких коней только увеличивается, и сегодня в окрестных степях их бегает больше 800 голов. Fun fact: пока читал боснийскую википедию, узнал, скот в местном языке измеряется горлами. Говорят 800 горл, а не 800 голов.

Кони классные. Можно подойти и пообщаться. Людей не боятся. Но и себя в обиду не дадут. Животные стоят маленькими группками — семьями. Бывают даже межсемейные разборки. В такие моменты людям лучше держаться в стороне, чтобы не попасть под горячее копыто.

В городе развилась целая индустрия "сафари". Разнообразие, конечно, не как в Танзании, но что делать. Даже местные приезжают посмотреть. В моей группе были ребята из Травника и хорватская девушка с красивыми тату-сицанье. Вообще, на гугл картах отмечены места, где лошади тусуются особенно часто. Но нет никаких гарантий, что они там точно будут. Если ехать с гидом, то он знает где и как ещё поискать. Да и дорога до точек отвратная. Машину жалко.

В особенно суровые зимы люди стараются помочь животным. Есть целые благотворительные организации! А вот здесь много всяких роликов оттуда.

В парке Сутьеска есть прекрасный хайк до озера Трновачко через самую высокую гору Боснии — Маглич. Это один из самых захватывающих хайков на Балканах, где я был. Разве что с Проклетьем можно посравнивать. Но и самый сложный. Местами нужно было практически лёгким альпинизмом заниматься. Никакого оборудования не понадобилось, на месте в сложных местах есть тросы, но крепления лучше проверять, в паре мест они выглядели сомнительно. Если соберётесь, рассчитывайте силы. В целом как-то так это выглядело.

Причём хайк стартует в Боснии, а озеро находится в Черногории. Де факто нужно пересечь границу, но никаких пограничников и переходов там нет. У озера есть будка, где нужно отметиться с паспортом и заплатить 1 евро. На въезде в парк я даже на всякий пожарный уточнял насколько это легально. Сказали, что всё ок. Тут так принято.

Там есть ещё тропа напрямую к озеру. Без горы. Она на порядок проще, но самую красоту там не показывают. Не уверен, что оно того стоит.

Наверняка за последние пару лет вы слышали про Ликийскую тропу в Турции. В Штатах есть Аппалачская тропа, которая больше раз в 5 по длине. Мне удалось походить по небольшому кусочку. На весь маршрут времени не напасёшься, но даже демо версия очень хороша.

Известность маршруту пришла в 1950х благодаря женщине из Огайо. У Эммы Гейтвуд была сложная жизнь: многодетная семья, регулярные побои от мужа, временами чуть ли не до полусмерти. Ко всему прочему супруга признали виновным в убийстве другого мужчины, но не посадили, потому что у них было 9 несовершеннолетних детей. Какое гуманное правосудие было в 1924 в США. Эмма часто уходила в лес обрести тишину и покой. Лишь к 1941 ей удалось оформить развод. Довольно экстраординарное явление по тем временам. Но любовь к прогулкам никуда не делась.

В 1949 Эмме попалась статья в National Geographic про Аппалачскую тропу. Написана она была так, как будто любой может легко и просто пройти все 3500 километров без особой подготовки. Вот женщина и отправилась в дорогу, но спустя несколько дней заблудилась, разбила очки и осталась без еды. Её случайно нашли рейнджеры и уговорили вернуться домой. Но дети так и не узнали о неудачном походе.

Год спустя, в возрасте 67 лет, она сказала уже взрослым детям, что пойдёт погулять. Никому не пришло в голову спросить надолго ли. Прогулка продлилась 146 дней! С начала мая по конец сентября. На всю тропу с собой она взяла душевую шторку на случай дождя и котомку сменной одежды. Историю тут же подхватила местная пресса и понеслось. На волне популярности женщина стала устраивать ежегодный хайк на 6 миль в одном из парков Огайо. На последний из них в 1973 явилось 2500 желающих.

Эмма повторила весь маршрут целиком ещё дважды. В 71 (!) год и в 76 (!!) лет. Хотел бы я в 70+ легко и непринужденно прохайкать три с половиной тысячи километров.

Давно не было сербских хайков. А тут ещё и целая легенда с войнами и золотом.

В конце 19 века немецкий еврей из чешской Моравии Сэмюэл Минх переехал в Сербию и открыл текстильную фабрику в Парачине. Дела шли очень хорошо, появились свободные средства и старший сын Юлиус убедил отца инвестировать в угольные месторождения поблизости. Так около Ртани появились первые шахты.

Добычей угля в основном руководил сын со своей супругой Гретой. Бизнес рос, пока не началась первая мировая. Восточная Сербия оказалась под германской оккупацией, а Минхам пришлось бежать. После войны владения удалось вернуть обратно. Однако, солдаты перед отступлением сильно повредили шахты. Восстанавливать пришлось чуть ли не с нуля.

В 1931 Юлиус совершил самоубийство. Никто так и не выяснил точную причину. Все угольные дела взяла на себя Грета, а чтобы увековечить мужа, начала возводить церковь на вершине Ртани. Я не совсем разобрался, почему еврейская семья в память о почившем родственнике решила построить именно православную святыню, но из песни слов не выкинешь.

В стройке участвовало больше тысячи человек. Материалы доставляли на ослах (там практически вертикальный километр!). Завершили проект через 5 лет, в 1937.

А потом случилась вторая мировая. Снова всё отобрали немцы. Но в этот раз вернуть ничего не удалось. После победы над гитлеровской Германией чиновники Тито решили, что немецкая фамилия еврейской семьи — явный признак коллаборационизма, и всё национализировали.

В 1969 церковь взорвали кладоискатели. Бытует поверье, что в этой области был дворец волшебника, который спрятал много золота на вершине. К 1970м здесь началась настоящая золотая лихорадка. Только вот никакого золота, разумеется, не нашли.

Ртань в принципе привлекает очень много легенд. По форме с некоторых ракурсов она похожа на пирамиду. Боснийских масштабов эта версия не получила, но часть людей искренне считает её чистой монетой. В 2012 некоторые собирались здесь спасаться от конца света. А ртаньский чай из горного чабера считается чуть ли не целебным.

Очень хотел добраться до плавучих рынков около Кантхо, но времени хватило только на дельту Меконга. Останется на следующий раз. В Митхо же всё в основном заточено на группового туриста. Впрочем из действительно интересного разве что лодки. В путеводителях много пишут про змеиные фермы, но судя по отзывам в гугле, они того не стоят.

Я был в Подгорице пару лет назад по дороге в Албанию. Тогда город показался мне совершенно невзрачным.

С тех пор мало что изменилось, но на моей карте появилась пара точек, которые выглядели любопытно. Дерево, через которое льется вода, и огромный водопад Ниагара (да, именно так и называется).

Выдался шанс добраться до них. Что ж. Наверняка они оставили бы иное впечатления, окажись я тут в правильное время. Но в засушливое лето вышло суровое расхождение ожидания и реальности.

Джва года я собирался доехать до черногорского Проклетья. И наконец добрался!

Это одни из самых впечатляющих гор, что я видел. Но тропы нужно выбирать внимательно. Один из моих маршрутов был из разряда "сдохни или умри" с набором вертикального километра за 2 км тропы. В любом случае гарантируют безумно красивую картинку.

Пару лет назад я был на албанской стороне парка. Там более разнообразный ландшафт, но именно горы тут куда более поражающие.

На входе в парк ресторанчик с крышесносным панорамным видом (последнее фото). И готовят там неплохо. Особенно все вкусно, когда возвращаешься с хайка :)

И ехать сюда лучше подольше чем на пару дней, чтобы успевать восстановиться между вылазками. Есть три "классических" маршрута (один, два, три). За три дня подряд их нереально пройти. И чтобы идти по третьему, нужно отправить албанской полиции уведомление, потому что там пересекается формальная граница.

Каньон Йерма на юго-востоке Сербии выглядит очень впечатляюще. Ещё сотню лет назад тут было совсем не пройти. Ближе к 1930м тут появилась железная дорога для угольной шахты неподалеку, а в 1970х, после её закрытия, рельсы заменили на асфальт. На видео хорошо видно, что дорога буквально выбита в камне. Это не природное явление, это люди постарались.

Вокруг тут куча хайковых маршрутов, но с погодой в этот раз мне не особо повезло. Удалось добраться только до Равни камика, а с середины пути до целой гряды вершин пришлось развернуться из-за начинавшейся грозы. Придётся ещё как минимум разок вернуться.

Окрестные деревушки очень милые. Хоть и обветшавшие. Дома, кстати, жилые. Не заброшенные.

В Сиэтл стоило ехать ради природы: в радиусе сотни километров тут и заснеженный вулкан Рейнир с ледниками, и пляжи на самом берегу океана и даже северные дождевые леса.

При всей красоте, климат довольно унылый. Мне очень повезло поймать пару солнечных дней. Впрочем в окрестных городках веет тоской даже в хорошую погоду. Видимо, это способствовало появлению целой плеяды музыкантов: Nirvana, Джими Хендрикс, Sound Garden, Pearl Jam и другие всемирно известные ребята. В городке Абердин, где родился Курт Кобейн, на въезде к табличке с названием города добавили официальную надпись Come as you are.