Попал вчера на юбилейный десятый Сабантуй в Лондоне!

Организаторы очень постарались: и профессиональные ведущие с певцами, и с еда горячая и не очень, и море чая. Разве что с погодой не договорились, но чего ещё ожидать от Британии кроме дождя? (справедливости ради на прошлых выходных было пекло почти +30)

Впрочем, погода никому не помешала прийти и не расходиться почти всю основную часть праздника. Организаторы говорят, было порядка 300 человек. Самый большой Сабантуй, что тут проходил!

Организаторам и всем кто пришел спасибо. Кто не пришел — обязательно приходите через год :)

Вроде слегка освоился. Пора бы и рассказать что тут вообще происходит. Для начала немного картинок.

Не успел моргнуть, как прошло почти четыре года с моего переезда. Сербия оказалась гораздо гостеприимнее и интереснее всех моих ожиданий. Хотя я примерно представлял на что подписываюсь после поездки сюда в 2018.

Огромное спасибо Сербии и её прекрасным людям за чудесную страну, приютившую меня в непростое время. И всем друзьям, которых я там встретил (и вообще всем друзьям). Искренне надеюсь, что сербская реальность больше не чёрно-белая и будущее не серое, как поют SARS про перспективу, а текущие проблемы удастся разрешить ❤️

Я обязательно буду сюда наведываться время от времени (и в Боснию), но уже не так часто.

Fun fact: в центре сербского города Врање стоит Палата Правды :)

На юго-западе Сербии есть деревня Меджуречье, которая совсем не сербская, а очень даже боснийская. Это анклав Боснии и Герцеговины. По крайне мере на бумаге.

Никакой границы там нет, живут в основном сербы, работают в близлежащих сербских городах, в магазинах все ценники в сербских динарах и даже всю инфраструктуру обеспечивает Сербия. Но налоги на недвижимость уходят в Боснию ¯\_(ツ)_/¯

Хорошей дороги из Белграда по сербской стороне нет. Проще проехать через Боснию. И там очень странная граница. На боснийской стороне пограничник даже не посмотрел в мой паспорт. Просто махнул, мол, проезжай. Кроме местных, похоже, там никто и не ездит. Поэтому сербам было интересно поспрашивать что я там вообще забыл и не журналист ли я.

Анклав образовался задолго до Югославии и никакого отношения к боснийской войне не имеет. Лет 15 назад были переговоры о переделе границы, но закончились ничем. И чем дальше, тем меньше людей в этом заинтересованы. Население деревни стремительно сокращается.

Если вы вдруг услышите Босна Аргентина, то это совсем не обязательно футбольный матч. Внезапно в Боснии широко представлен орден францисканцев, и это их официальное название провинции на латыни. Сюда, кстати, входят даже Хорватия с Сербией.

Францисканцы пришли сюда во второй половине 13 века искоренять боснийское христианство. И с тех пор непрерывно находятся в стране. Почти сразу после того как османы захватили регион, турецкий султан выдал гарантии безопасности и разрешение продолжать религиозную деятельность. Эта бумага до сих пор хранится в монастыре в боснийской Фойнице.

Впрочем, францисканцы поддерживали связь с австрийскими католиками, иногда даже доходило до коллаборационизма. И очень опасались, что турки их за это накажут. Именно поэтому в 17 веке из монастыря в Раме вывезли икону, которая так до сих пор не вернулась и находится в хорватском Сине. Зато сейчас при монастыре есть музей. Не то чтобы особенный, но заглянуть было любопытно.

Во время Второй мировой часть ордена откровенно симпатизировала хорватским усташам, но были и те, кто открыто с ними боролся. А сегодня в той же Раме куча граффити с отсылками к хорватским силам времён боснийской войны от болельщиков Сплита (одних из самых буйных в регионе).

На Старом броде в Боснии есть музей жертвам резни времён второй мировой. Хорваты с босняками убили до 6000 сербов, пытавшихся сбежать с оккупированной территории. Только вот у каждого народа свой взгляд на это событие. Спорят про все кроме факта самой резни: и про количество жертв, и про то как все происходило, и про участников. Во времена Югославии это событие особо не обсуждалось, чтобы не портить отношения между народами. Лишь к концу 2010х сербы открыли музей. На что получили крайне негативную реакцию с боснийской стороны. Потому что куча преступлений времён боснийской войны тихо замалчивается.

Ближайший крупный город к Стари Броду — Вишеград. Там происходили одни из самых жестоких событий войны. Для понимания масштаба: до развала Югославии в 20-тысячном городе было больше 60% боснийцев. Сейчас порядка 10%. В городе не найти ни памятных табличек, ни мемориала жертвам событий.

Рядом с Вишеградом стоит отель Вилина Влас, где массово насиловали и удерживали женщин. Этот отель до сих пор открыт и за 70+ евро можно остановиться хоть сегодня. А ведь там даже ремонт толком не сделали. Буквально кровати те же самые, что и 30 лет назад. На протяжении десяти лет черногорский пенсионный фонд отправлял туда по путёвкам пенсионеров. Только в этом году под давлением общественных организаций эти туры отменили. И там тоже никакой памятной таблички нет.

Но настоящую мину замедленного действия подложили в систему образования. Несколько лет назад в школьную программу истории включили боснийскую войну. Боснякам, сербам и хорватам рассказывают РАЗНЫЕ версии происходившего. Буквально в одной школе детей могут поделить по национальному признаку и одним рассказывать, что геноцид в Сребренице устроили сербы, а другим рассказывать что никакого геноцида и не было. И именно родители всех учеников сражались на правильной стороне.

Я никак не успевал выложить пару постов про Боснию с Сербией. Наконец дошли руки.

Совсем недалеко от Сараево есть виа феррата. Пару лет на нее собирался и таки добрался!

Виа феррата с итальянского буквально переводится как железный путь. Они столетиями использовались в Альпах, а к концу 20 века расползлись по свету как туристическое развлечение.

По сути это металлические скобы, вбитые в скалу и по ним можно перемещаться. Для несложных маршрутов альпинистская подготовка не нужна. Но без страховки не стоит соваться, а если опыта нет, то и без гида. На Балканах при каждой виа феррате есть спортивное сообщество, через которое можно найти такого гида. В данном случае — эти ребята. Сопровождение платное, но с меня попросили 30 евро за гида со всей страховкой. Если нет боязни высоты, то очень рекомендую.

В целом тропы к феррате чистые, но в паре мест валялись пустые бутылки и гид из подобрал и забрал с собой. На Балканах в таких местах бывает очень намусорено. А тут следят.

Война в Боснии закончилась больше 30 лет назад, но до сих пор часть территории не разминирована. Чуть больше 1.5% всей страны, вероятно, представляет опасность. Самые густонаселенные зоны уже очищены, хотя Сараево было объявлено полностью чистым лишь в 2021, а Мостар и вовсе в 2024!

Если отойти в сторону от больших городов и самых популярных маршрутов (вот тут есть приложение с картой красных зон), то можно наткнуться на знаки как на моих фото. Зайти за такую табличку, скорее всего, получится лишь один раз. В местных новостях до сих пор проскакивают заметки о подорвавшихся (из недавнего вот или вот). Причем это не всегда в какой-нибудь непроходимой глуши. Если ехать из Тузлы в сторону Сербии, то там знак прям на дороге стоит.

В последнее время жертв стало сильно меньше. Если в первые годы после войны счёт шел на десятки человек в год, то теперь 1-2 случая. А в 2024 и вовсе никто не пострадал. Впрочем, и темпы разминирования сильно замедлились: финансирования катастрофически не хватает.

Во время очередной пересадки в Стамбуле я пошел погулять по городу, но случайно забрел не в тот квартал. На улице стояли женщины в очень откровенных нарядах. Было невозможно ошибиться насчёт того, что они предлагают. В десятке метров от них стояли полицейские и, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг, спокойно беседовали между собой. И все это совсем рядом с Таксимом, одной из центральных площадей города.

Полез гуглить. Оказывается, проституция в Турции легализована примерно сотню лет назад (!).

Технически, во времена Османской империи секс с наложницами считался дозволенным даже с точки зрения религии, если мужчина владел женщиной. Но регуляцией в современном понимании я бы это не назвал. Да и с отменой рабства практика ушла в небытие.

Официальные разрешения на такую работу женщинам выдаются только совершеннолетним незамужним и налагают кучу ограничений на дальнейшую жизнь. Вместе с легальными публичными домами это плохо вяжется с курсом турецкого правительства последних лет. Впрочем, выдачу новых разрешений уже много лет как спустили на тормоза, а последний публичный дом в Стамбуле так и не открылся после ковида. А сейчас его и вовсе решили переделать в арт-объект. Что, впрочем, на размер рынка особо не повлияло. Просто больше женщин оказалось в серой зоне. Формально, работать на улице запрещено, но полиция закрывает на это глаза. Как, видимо, и на отсутствие разрешения, когда им удобно.

Fun fact: в 1990-х самым крупным налогоплательщиком Стамбула пять лет подряд была Матильда Манукян, владевшая несколькими публичными домами. Налоговая служба даже вручила ей награду за такое достижение.

Фатимааааа... Пока шатался по индийскому кварталу Дубая, очень зацепила эта мелодия. Ребята поют даже лучше оригинала. Но штука сильно на любителя. Если я правильно нагуглил, то оно популярно среди керальских индийцев-мусульман.

Пару лет назад их соотечественники открыли первый индуистский храм на ближнем востоке, где-то между Дубаем и Абу-Даби. Огромная, интересная штука, но без машины туда не добраться. И почему-то не разрешают на нормальный фотоаппарат снимать. Зато заставляют снимать ботинки и ходить босиком.

Ну и чуть более классических эмиратских картинок напоследок.

Не всегда здания, откуда съехали местные, достаются мигрантам, как в Умм-эль-Кайвайне.

Деревушку Аль Мадам буквально захватила пустыня. Здания тонут в песке, он даже уже внутри зданий. Хотя среди местных бытует поверье, что всему виной джинны.

Территорию деревни зачем-то обнесли сетчатым заборчиком, но с одной стороны он оказался полностью под песком, а с другой стороны поставили ворота ¯\_(ツ)_/¯

PS. Если вдруг поедете, там рядом отличный кофе. Я совсем не ожидал наткнуться в такой глуши на спешалти кофейню.

Слегка запаздываю с постами.Был в Эмиратах в середине февраля, когда там никто не стрелял. Предпочитаю не ездить по местам где активно что-нибудь прилетает. Всем мира.

Когда представляешь себе Эмираты, то обычно всплывают картинки с большими небоскрёбами, золотыми базарами и прочими богатствами. Однако, далеко не вся страна такая.

Я заглянул в Умм-эль-Кайвайн, самый бедный эмират, и некоторые его райончики выглядят совсем непрезентабельно: обшарпанные дома, разбитые дороги, небогатая инфраструктура. На фото старый город, и если в Европах это чаще всего опрятный исторический центр, то здесь он полузаброшенный, живут в основном мигранты. В новых районах всё выглядит чуть приличнее, даже нашлись деньги на огромную соборную мечеть.

Умм-эль-Кайвайну не повезло с нефтью. В отличие от богатых соседей тут её практически нет. Да и для туристов с бизнесом Дубай с Абу-даби гораздо привлекательнее. Так и живет эмират на дотациях федерального бюджета.

Пожалуй, самое интересное во всем Брунее это деревня на воде Кампонг-Айер. Когда-то оно было столицей страны!

Сегодня тут живут тысячи человек. Перемещаться по поселению можно по деревянным мостам (далеко не всегда в идеальном состоянии) или на лодках за сравнительно небольшую плату. Жить тут должно быть сыровато.

На пути домой сложно было не заскочить в Бруней, раз уж добрался до Кота Кинабалы. Оттуда рукой подать.

В каждой забегаловке обязательно висит портрет брунейского султана (прямо как в Омане). А про его богатства ходят легенды. Его состояние в два раза больше ВВП всего Брунея (не самое корректное сравнение, но масштабы помогает понять). Личную охрану местным брунейцам он не доверяет, а официально нанимает на эту почётную работу английских военных (если серьёзно, то так больше исторически сложилось и помимо личной охраны у британцев там ещё и военная база).

На кусочек всего этого добра можно краем глаза глянуть в музее подарков султану. Там дорого богато. Только вот жизнь простых людей как будто не сильно отличается от соседней Малайзии, несмотря на куда более высокие экономические показатели. Разве что водители на дорогах гораздо вежливее. На контрасте с Индонезией это особенно видно.

PS. Было очень неожиданно в какой-то случайной кофейне увидеть медовик. Как он туда вообще попал?

Вдогонку просто немного индонезийских фотографий.

Столица Индонезии буквально тонет: каждый год Джакарта просаживается на несколько сантиметров, а в отдельных районах счёт идёт на десятки сантиметров. В мечеть на первом фото ещё лет десять назад приходили на молитву, а теперь можно разве что заплыть.

Город и море начали разделять гигантской стеной. Проект ещё далёк от завершения, да и лишь покупает немного времени.

Неконтролируемое потребление подземных вод, болотистая местность и бурная застройка вместе создали идеальные условия для затопления города.

Правительство не придумало ничего лучше, чем построить в джунглях на другом острове новую столицу. Строительство Нусантары даже начали пару лет назад, но в последнее время проект буксует. И больше десяти миллионов жителей Джакарты туда никто перевозить не собирается. Только чиновников. Остальные, мол, сами разберутся.

Самое удивительное во всей этой истории, что рынок недвижимости активно растет в последние годы и жильё дешевле не становится. По прогнозам к 2050 север уйдет под воду. Там преимущественно бедные кварталы, как на фото, но инфраструктура остального города возросшую нагрузку может не вытянуть.