Напоследок (для полного погружения в Казахстан) оставлю пару рекомендаций.

Почитать (про старые времена):
- Трилогия "Кочевники" Ильяса Есенберлина

Посмотреть (про наше время):
- Старик (2012) — я был впечатлен и самой историей, и качеством съемки, и тем, что это сделано казахами.
- Рэкетир (2007) — но не вздумай смотреть вторую часть, просто поверь мне.
- Игла (1988)

PS. Недавно медуза писала про Тренинг личностного роста. Написано интересно, но сам посмотреть ещё не успел.

Очень неожиданно было попасть в мертвую пробку в 5 утра на въезде в аэропорт. Минут 20 потерялось в толпе машин. Но удалось успеть, ура (:

Одно из самых крутых мест Казахстана: Чарынский каньон. Вообще казахи не очень любят такие штуки посещать. Сюда (и на Поющий бархан) сейчас их возят школьными экскурсиями. Особенно деревенских любят возить. А из тех кто постарше, даже если живут недалеко, многие ни разу тут и не были.

Казахстану совсем не повезло с историческим наследием: вся страна сплошная степь, шелковый путь обошел казахов стороной, сами они постоянно кочевали. Но есть одно древнее историческое место: мавзолей Ахмеда Яссави в Туркестане.

Оно очень почитается среднеазиатскими мусульманами (тут на самом деле целый набор разных мавзолеев, этот самый важный). Многие даже считают, что прежде чем ехать в хадж, нужно сначала приехать сюда.

Недавно Туркестан получил статус столицы региона, поэтому началось активное вливание бюджета. Вся территория перекопана, сам мавзолей в лесах. Местные говорят, что тут готовят место Назарбаева хоронить. Мол он немолодой уже, а такая подготовка требует времени.

Я уже писал про нарядных бабушек. Вот как это выглядит (:

К 2025 году казахи собираются полностью перейти с кириллицы на латиницу. Благодаря чему у нас есть занимательные казусы. А ведь в кириллическом варианте это безобидная "Сәбіз" (морковь 🥕) :)

Хотя пока переход особо не заметен: практически все знаки и объявления на кириллице. Часто даже дорожные указатели на латинице не продублированы. Посмотрим что у них в итоге получится. У азербайджанцев вроде все получилось.

Новые казахские поезда. Спроектированы испанцами, собраны в Казахстане. Заметно быстрее и комфортнее своих предшественников. Почему-то местные очень обращают внимание на то, что двери автоматические, и если опоздаешь, то поезд ждать не будет.

Если повезет, то можно ухватить место в полукупе: там всего 2 места (нижнее и верхнее). Но таких половинок всего по одной на вагон.

Внутри вагона все хорошо, но проектировщики явно не пытались там спать: безумно яркий синий светодиод-индикатор выключателя (таких по одному у каждой койки) слепит и мешает уснуть.

А вот сайт железных дорог просто ужасный. Билет мне удалось купить раза с третьего.

Подготовка к празднованию 9 мая. Хотя 7 мая тут день защитника отечества. К счастью, таких масштабных парадов как в Москве тут нет.

Но практически в каждой деревне есть какой-нибудь монумент в память войне с фашистами. Хоть боевые действия до Казахстана не дошли, очень много казахов тогда отправляли на фронт.

Раз уж про еду начал: так выглядит самый национальный бишбармак (по сути казы и просто конина с макарошками и бульон). Это порция на двоих (даже чуть много). Вкусно, но явно не каждый день.

Вообще казахи (как и в целом на востоке) очень любят поесть. Поэтому местные столовые и рестораны от нехватки клиентов не страдают. В хорошие рестораны на вечер часто нужно заранее бронировать, иначе не попадешь. В некоторых местах все в порядке живой очереди решается. Просто на входе номерок выдают и жди, пока позовут.

Часто в Алма-атинских ресторанах можно встретить открытую кухню (либо через стекло, либо совсем). Если повезет, увидишь как готовят твой заказ (:

Еда, кстати, вкусная и часто дешевая. Счет на троих (пара салатиков, три горячих блюда, лимонад) выходит в районе 1000 рублей.

Но нужно внимательно относиться к выбору места. Можно попасть и в ужасное место с большим счетом, невкусной едой. Еще и не наешься. В целом работает правило, что чем больше упор на местную кухню с восточным интерьером, тем менее вкусно готовят.

На Зеленом базаре таки адекватные цены на казы. Ура! От 700 рублей за килограмм. Больше чем в 2 раза дешевле магазинной (!)

Сам рынок тоже очень колоритный. Настоящий восточный. Правда фрукты / овощи в основном привозные. Из Узбекистана (надо бы туда тоже как-нибудь доехать :) ).

Забавно что на рынке 2 этажа. На верхний (наземный) водят толпы иностранцев. Цены заметно выше, продавцы торгуются неохотно. А вот на нижнем (подземном), куда инстранцы не доходят, и цены демократичнее. И торгуются лучше (:

Деревенское казахское кладбище. Выглядит очень необычно. Тут прям целые склепы строят. В последние годы вроде немного попроще стали к этому относиться.

Городское кладбище тоже чуть попроще, но суть примерно такая же.

Уголок этнографии. Недалеко от Алма-аты есть небольшая уйгурская деревня Байсеит. Согласно местной легенде давно-давно жители попросили бога подарить им счастье. И он выполнил их просьбу. Какое-то время спустя счастье стало уходить, но сказало что обязательно вернется.

С тех пор местные жители всегда, когда находятся дома, держат открытой калитку или ворота. Чтобы когда счастье вернется, оно не оказалось у закрытых дверей. Там и правда почти у всех калитки нараспашку.

И путнику, если он попросит, всегда дадут кусок хлеба и стакан воды.

Метро в Алма-ате очень своеобразное. Оно совсем новое, его открыли в 2011 (хотя начали строить еще при Союзе). Всего одна линия, проходит почти полностью в центре и лишь краем захватывает начало спальных районов.

Поэтому в выходные совсем пусто. Интервал между поездами больше 10 минут (в будни — 7). И даже с таким интервалом обычно можно найти свободное сидячее место.

И стоит не забывать, что местность сейсмоопасная. Поэтому метро строили с повышенными требованиями к безопасности. Но как оно поведет себя в случае сильного землетрясения — непонятно. А тут бывали и 10-бальные в начале прошлого века.

PS. Тут есть станция метро "Москва". Это алаверды за Алма-атинскую станцию в Москве :)

Кирпич в степи выглядит очень интересно. И необычно :)

Другое название дюны — Поющий бархан. Тут очень мелкий песок, поэтому когда он пересыпается, слышен негромкий приятный гул. Плюс наверху постоянный ветер и он постоянно меняет направление бархана. Утром и вечером направление может быть совершенно разным.

В одном из мест сходятся две горные гряды, но между ними небольшой просвет. И там всегда ветер. Со временем нанесло песка и образовалась огромная дюна (высота в пике около 200м). И она до сих пор растет.

Именно дюна и дала название парку: Алтын Эмель — Золотое Седло. По легенде название придумал сам Чингисхан во время стоянки неподалеку.

Это единственное место в парке, куда массово на автобусах привозят туристов. Хотя по сравнению со штатовскими или европейскими парками местная массовость — полтора землекопа. В год парк посещает всего около 15000 (да, 15 тысяч) туристов.

Горы тут совсем песчаные. Зато очень хорошо видно как все образовывалось.

В этих местах, кстати, когда-то было морское дно. Вода давно ушла, но такой белый цвет не в последнюю очередь из-за соли. И тут очень, очень много кварца.

С погодой повезло. Прогнозы обещали +16 и пасмурно. На деле вышло +25 и солнечно. Хотя буквально неделю назад тут вовсю поливали дожди.

Но нацпарк на то и особенный, что тут не только степь. Здесь очень много краснокнижных животных (джейраны, лошадь пржевальского, и прочие снежные барсы).

И горы. Разноцветные и не очень. Со снегом и без. Местами высота больше 4000м. Но и сама местность находится примерно на 1600-2000 над уровнем моря.

Из-за этого, кстати, окрестным жителям, особенно пожилым, бывает очень сложно переезжать: с возрастом организм привыкает к среднегорью и изменение высоты сказывается болезненно.