В Египте иногда было сложно выбрать едальню: часто бывало, что вроде как и варианты есть, но как-то не было такого "вот сюда точно надо". А если пытаться отметать места, явно ориентированные на туристов, то совсем грустно может получиться. Впрочем, всё сильно зависит от локации.

Цены на поесть тут в 1.5-2 раза ниже белградских. Например, порция сырников с фото стоит чуть больше 2.5 евро. Прекрасный свежевыжатый сок из манго в районе 1 (одного!) евро.

Местный кофе даже в местах подороже будет в пределах 1-1.5 евро. Но куда чаще за евро можно сразу 2 чашки получить. Как и в Тунисе, лучше уточнить, чтобы сахар не клали, но тут не так сильно любят сладкое. Если брать кофе из джезвы, то он скорее всего будет насыщенным и крепким. Его редко портили. А вот с напитками на основе эспрессо часто что-то было не было.

Из необычного очень много где предлагают голубей, фаршированных рисом. Так я ни разу и не решился их попробовать. Может и зря.

Практически везде в чек включают обслуживание. 10-15-20%. Что, впрочем, не останавливает некоторых официантов ещё сверху попросить чаевые.

PS. В Каире особенно стоит зайти сюда (сильно дороже среднего, но очень хорошо) и сюда и сюда.

Египет — ОЧЕНЬ религиозная страна. Больше 70% населения считают религию крайне важной частью своей жизни. Для сравнения в Сербии таких людей немногим больше 30%, а в России 16%.

Это хорошо видно даже на улице. В магазинчиках и ларьках часто крутится аудиоверсия Корана. Таксисты нередко ездят с таким же аудиосопровождением. Есть целая радиостанция (возможно не одна), где безостановочно транслируют чтецов. Я плохо представляю, как они так каждый день работают, но иногда хочется и в тишине побыть.

Регулярные призывы на молитву через громкоговоритель и пятничные проповеди, которые слышны повсюду, это само собой разумеющееся.

Не раз попадал на лифты, которые автоматически включают какую-нибудь молитву во время движения. Впрочем, в некоторых из них это как-будто не лишнее. На видео шахту лифта явно забыли построить. И датчика на закрытие дверей нет. Очень безопасно.

Один раз случайно попал на христианскую службу. В целом, если точно не знаешь, где ты находишься и что происходит, на слух можно и не отличить от мусульманской молитвы. Оно очень похоже. Понятно, что авраамические религии родственны. Но когда и одни и другие читают молитвы на одном языке, то как братья-близнецы.

Пока я снова не успел уехать (недолго осталось), допишу про Египет.

Вся моя поездка главным образом затевалась ради всяких развалин от Луксора и выше до Абу Симбела. Очень впечатляют и масштабом, и тем что некоторым строениям по 3-4 тысячи лет. На картинках оно не так монументально смотрится, но вживую очень хорошо. Стоило всех страданий :)

К слову о страданиях. В Луксоре мне слегка не повезло с водой: когда я туда приехал, воды не было уже сутки. Во всём городе! Мэр отчитывался в прессе, что вот-вот и починят. Мне нужно было там провести пару ночей, и когда я уезжал, ситуация не поменялась. Точнее один раз на пару часов включали и всё. В местных новостях даже писали точки раздачи воды. Но в целом такое себе. Приходишь в кафешку, а там всё ни руки помыть, ни в туалет не сходить.

Зачем-то арендовал машину в Египте. Со временем привыкаешь к местным особенностям, но по началу было очень некомфортно. Днём трафик терпимый. Хорошая видимость даёт время заранее среагировать на то что происходит на трассе. Два раза я задержался в пути и испытал на собственной шкуре все прелести вождения в ночи.

Местные водители освоили два режима фар: выключено и дальний свет. Другими практически никто не пользуется. И даже за городом, где дорога вообще никак не освещена, находятся ребята едущие в полной темноте. Иногда они решают подать признаки жизни и включают дальний прямо в лицо. В городе без света ездит заметно больше народу, но там есть хоть какие-то уличные фонари.

Цвет фар, похоже, никак не регулируется, и некоторые автолюбители считают отличной идеей сделать передние фары другого цвета. Зелёные, синие, фиолетовые ещё куда ни шло. Но когда передние фары внезапно выглядят как задние габаритки и несутся тебе навстречу, чувство комфорта куда-то резко испаряется.

Загородные трассы часто разделены физически на разные направления. Но расслабляться не стоит: разделение совершенно не означает, что по твоей полосе никто не поедет навстречу. Более того, это совсем не значит, что ты и сам через пару километров не будешь нестись по встречке. Сплошь и рядом попадаются участки пути на ремонте. Знаков принципиально никаких не ставят. Понимаешь просто потому что дорога впереди резко заканчивается. Иногда могут фуру туда поставить. И потом съезжает на встречку. А дальше невозможно разобраться когда ремонтный кусок закончился. Народ возвращается на свою полосу кому где взбредёт в голову. Вот и получается, что все едут сразу во все стороны. Безопасность.

Пешеходных переходов толком нигде нет, поэтому люди переходят в любом удобном им месте. Водители пешеходов не пропускают, а те и не ждут, что их пропустят. Когда начинаешь уступать дорогу, то ломаешь систему всем и окружающие участники движения перестают понимать что вообще происходит и что им делать. Вроде как и идти можно, но обычно в такой ситуации давят, если пойдёшь.

Большинство байкеров в городе ездят без шлемов. В убере есть опция поехать на байке. Практически наверняка не только пассажиру не предложат шлем, но и сам таксист будет без него. За городом иногда шлемы одевают. Философия примерно такая: "если тебе суждено всевышним сегодня умереть, то ты и шлем не спасет".

В Египте во многих местах строгая сегрегация по полу. Всегда разные очереди на досмотр в аэропорту. Часто раздельные зоны в общественном транспорте. Если сталкиваешься со сферой обслуживания, то лишь в исключительных случаях взаимодействовать с клиентом будет женщина. Когда гуляешь по улицам, в кафешках часто видишь заседающих мужиков с чашкой кофе или кальяном. Женщин я так не замечал.

Это то, что видно туристу. В повседневной жизни проблем больше. В деревенской местности девочек часто забирают из школ к 12-14 годам, а то и раньше, чтобы минимизировать общение с мальчиками, даже несмотря на раздельное обучение. Практикуется женское обрезание и убийства чести, а про некоторые вещи и читать страшно. Всё это меняется, но не слишком быстро. Остаётся надеяться, что дальше изменения пойдут быстрее.

При таком неравном положении находятся женщины, которых боготворят. Спроси любого египтянина про Умм Кульсум, даже если он её не обожает, то скорее всего очень уважительно отзовётся. Её называют четвёртой пирамидой Египта. На её похороны в 1975 пришло больше четырёх миллионов (!) человек. Это самое массовое собрание людей за всю историю страны. Сегодня на улицах иногда мелькают граффити с певицей, в Каире есть музей в её честь, там ничего особенного, но в рамках погружения в культуру было любопытно. Рядом с музеем стоит нилометер, вместе они стоят визита.

Для нашего уха песни Умм Кульсум очень специфичные, но арабам нравится. Можете сами послушать тысячу и одну ночь.

Единственное, к чему невозможно привыкнуть в Египте это беспросветная нищета. Даже Индия не производила на меня такого гнетущего впечатления. Здесь всё усиливается общим видом незавершенности всего из-за бесконечной грязи, вечно летающими по улицам полиэтиленовыми пакетами и недостроенными зданиями примерно везде. Последнее — это местный лайфхак не платить налог на недвигу. Согласно закону, деньги начинают собирать только после окончания строительства.

Скрыться от такой картинки можно разве что на территории отеля в курортной зоне на море. В Каире образцово-показательных островков нет. В некоторые интересные точки находятся в ультрабедных кварталах. Например, монастырь Симеона Сапожника стоит на задворках города мусорщиков. Там люди сортируют горы мусора голыми руками. Буквально свозят мусор со всей столицы и перерабатывают. При всей ужасности этой системы, эффективность впечатляющая: 85% отходов переиспользуется. Когда идёшь сквозь район, часто преследует запах помойки. Только это жилые улицы, а не полигон для переработки.

Удивительно, но активно пристающих попрошающих немного. За почти неделю в городе один раз только подошли явно денег просить. Куда более назойливы продавцы сувениров в туристических точках. Чем дольше отнекиваешься, тем сильнее падают цены. $3 за каменного скарабея быстро превращаются в $1 за три. Только я не покупаю не потому что дорого, а потому что не нужно.

Осознание того, что в кармане билет на самолёт наружу сглаживает восприятие. Местные живут так всю жизнь.

На фото присутствует свастика. Если для вас это неприемлемо — не смотрите. Сложившуюся практику осуждаю.

На египетских улицах изредка можно заметить машины с нацистской символикой или магазинчики, названные в честь Гитлера. Прямо в 2025 году. Всё это не от большой любви египтян к идеям фашизма, а из-за низкого уровня образования и сложных отношений с Израилем.

Например, в 2018 владелец одежды "Гитлер" сокрушался, что не понимает, почему название так триггерит людей, ведь "это всего лишь имя". Его бизнес долго не прожил, что никого не останавливает открывать новые заведения под сомнительным брендом.

Со второй проблемой сложнее. Ненависть порой не ограничивается государством, а распространяется ещё и на всех евреев сразу. Кто был их главным врагом? Отсюда свастика на машинах.

Впрочем, во время Второй мировой Египет активно заигрывал с фашистами. Арабы устали быть английской колонией, а подружиться с врагом своего врага казалось отличной идеей. Но дальше сотрудничества отдельных коллаборационистов дело не пошло.

Зато после войны один из главных антисемитских пропагандистов Третьего рейха Йоханн фон Леерс перебрался в Каир на роль советника президента Гамаля Абделя Насера, где конвертировался в ислам и стал заниматься антисемитской пропагандой. Заодно в Египет подтянулись немецкие инженеры-проектировщики, где разрабатывали военные ракеты. В самый разгар арабо-израильского конфликта. У Израиля планировалась целая операция по ликвидации производства, но инженеров удалось выслать дипломатией. А пропагандист умер своей смертью в 1965.

Явление это не массовое, каждая вторая машина с наци символикой тут не ездит. Но когда гуляешь по всяким задворкам, изредка проскакивает. Здравый смысл все же преобладает и у людей есть понимание, что ничего хорошего в нацистах нет.

Думал спастись от белградских холодов в Каире, но что-то пошло не так. Хоть температура тут и сильно выше, на деле не сильно комфортнее: ночью может быть и +9, а про отопление тут никто не слышал.

Теплые одеяла спасают и без обогревателя, но не такие были у меня ожидания.

По дороге домой опять умудрился потерять свой багаж. Третий раз за год! (к счастью уже нашёлся)

Ещё пару слов про Египет. Уровень бедности высокий. Приходишь в место под защитой ЮНЕСКО, где всё чинно благородно, а за забором не всегда достроенные, но заселенные неприглядные бетонные коробки.

Даже в Каире многие ходят в одежде, которую было бы неплохо заштопать, а лучше заменить. Глядя на общественный транспорт порой удивляешься, как он вообще до сих пор на ходу. Есть и приличный, но помятых маршруток много.

Средняя зарплата в столице порядка $300 в месяц. Цены в целом пониже, но я плохо представляю, как тут прожить на эти деньги.

Все это глубоко проникает в мышление людей. Таксисты и даже гиды одни из самых оппортунистских, с кем мне доводилось общаться. Сиюминутная выгода у многих из них перекрывает что-нибудь долгосрочное. И это грустно.

Тем не менее, в стране есть что-то завораживающее и привлекательное, что-то искреннее и живое. Обязательно вернусь сюда, когда в регионе станет спокойнее.

Мира всем ❤️

Когда видишь религиозное изображение арабских дедов с бородой и в чалме, да ещё рядом с арабской вязью, то автоматически срабатывает связь — а, ислам, понятно. А вот не всегда!

В Египте такое ещё и христианство. Такие же деды, такие же надписи, а религия другая. Больше 10% страны — копты-христиане. В старом Каире есть огромный квартал, где церковь на церкви (и пара синагог). Иконы с вязью тоже неплохо так ломают шаблоны.

Формально в Египте свобода вероисповедания. На деле бывают сложности. Например, коптам до недавнего времени нужно было получать разрешение даже на мелкий ремонт храма от президента страны. Зачем — непонятно. С мечетями такого правила нет.

Религиозные взгляды прописаны в паспорте. Поэтому если человек решил конвертироваться из одной религии в другую, то это целое приключение со сменой документов. В ислам перейти легко и просто, а в обратную сторону — нет. Несколько лет назад суд отказал в выдаче нового паспорта нескольким десяткам египтян, переходящим в христианство. 12 человек в итоге добились желаемого через суд высшей инстанции год спустя, но получили пометку, что они перебежчики.

В каирском метро очень удивило, что прямо в переходах есть молельные зоны. Их даже используют по назначению.

На станциях висят таблички с зонами "вход только для женщин". Хотя это уже не так удивительно.

И полиция ожидаемо приставучая. Если видят, что фотографируешь станцию, обязательно подойдут и попросят "no photo please".

Оказался я на деревенской свадьбе под Каиром. На самой простой. И это ОЧЕНЬ странная штука.

Никаких тостов, речей, конкурсов и прочих танцев. Мальчики зажигают отдельно от девочек. Физически в разных местах. Очень интересно что там на женском праздновании :)

Стол не накрывали. Ходят женщины, продающие семечки и арахис. Просто высыпают горсть на скатерть и ждут с минуту, что кто-нибудь заплатит. Если никто не платит — забирают обратно. Через какое-то время ритуал повторяется. За отдельную плату можно купить горячее блюдо.

Музыка весьма необычная. Сами послушайте. И в таком режиме шарашит всю ночь. Устаешь очень быстро.

Гуляли почему-то в ночь с понедельника на вторник. Движуха началась часов в 11 вечера. Мне сказали, что обычно развлекаются часов до 4-5 утра. Я ретировался сильно раньше.

Неожиданно для меня было пиво. Алкогольное. Бутылки стояли на виду, но разливали под столом, будто украдкой. И пили из чайных стаканчиков. Другого алкоголя я не заметил.

Зато было безумное количество кальянов. Никогда не видел такой концентрации в одном месте. Курили не только табак. У многих были самокрутки с травой.

Меня просили не фотографировать людей крупным планом, если только они сами явно об этом не попросят. В начале желающих было совсем немного, попозже народ раскрепостился, но все ещё стеснялся.

Отдельно от всех сидит мужик с книгой. Туда записывают кто сколько денег подарил молодоженам. Когда даритель или его дети будут жениться, то ответ должен быть никак не меньше записанной суммы. Такая бухгалтерия.

Не все свадьбы выглядят так. Ребята позажиточнее снимают рестораны, накрывают столы, приглашают артистов поинтереснее. Да и в целом традиции очень отличаются в зависимости от региона.

В Александрии удивительно дружелюбные люди. Даже с ходу и не припомню, где было что-то похожее. Пока шел по городу, постоянно случайные прохожие с улыбкой говорили мне "welcome", ничего не пытались продать и просто шли дальше по своим делам.

Несколько человек и вовсе попросили, чтобы я их сфотографировал на свой фотоаппарат. Говорят, мол, потом будешь нас вспоминать, когда домой приедешь.

В египетской Александрии самый настоящий заповедник жигулей. По-моему, я в России такой концентрации никогда не видел. Для местных это между прочим иномарка. И даже считается неплохой. Если у вас вдруг начнется внезапный приступ ностальгии, вы знаете куда ехать.

Номера тут полностью на арабском. Когда вызываешь uber, то приходится страдать. В приложении цифры мне показывает как 7156, а на машине написано ٧١٥٦. Первые несколько раз я подзависал на сравнении. Потом процесс ускоряется. Хотя, мне кажется, логичнее было бы одинаково показывать. Так можно было бы сравнивать даже если не знаешь цифр.