И напоследок немного фотографий. Алжир мне зашёл гораздо больше. В Марокко многие вещи поставлены на рельсы массового туризма, за которыми бывает не так просто разглядеть шарм и самобытность страны. Но надо будет как-нибудь вернуться и доехать до знаменитого товарняка в Западной Сахаре, на котором разве что ленивый не покатался. И музея Сент-Экзюпери

Пауза слегка затянулась. Исправляюсь. Напоследок пару постов про Марокко и сразу к актуальным перемещениям.

Чай марокканцы пьют, похоже, куда больше, чем в Тунисе, где была целая эпидемия. Ещё и наливают чуть ли не с метровой высоты. Официанты сказали, что это способ определить хорош ли чай: плохой не будет пениться.

Цены на еду вполне себе европейские: 20-30 евро на человека в приличном месте. Даже если отойти от самого туристического центра. Разве что в Агадире были приятные цены. Можно, конечно, уличной едой сильно дешевле перекусить, но это очень на любителя.

Кухня показалась довольно однообразной: везде предлагают всевозможные тажины, но они быстро приедаются и хочется чего-то ещё. Спасался в ливанских заведениях типа такого.

Если вдруг будете в тех краях, то обязательно загляните сюда или сюда или сюда. Или сюда, но лучше бронировать заранее.

Марокканские медины колоритные, но быстро утомляют. Это историческая часть города, мало чем отличающаяся от города к городу: всё обнесено огромной стеной с красивыми и не очень воротами, внутри огромный рынок и безликие узкие улицы. Есть небольшие региональные различия: например в Марракеше все здания с ярко выраженным красным оттенком, в Касабланке белоснежные, а в Фесе старый медина гигантских размеров и даже на карте далеко не все улочки размечены. Ещё и GPS сигнал так себе ловит.

В Фесе оказалось больше всего случайных прохожих, в основном помоложе, которые всячески пытались помочь найти нужную точку. В целом, зная направление худо бедно всегда можно добраться самостоятельно. Но эти ребята начинают такие "Привет! А ты случайно не туда идёшь? По этой дороге не ходи, там закрыто! Давай покажу дорогу". Конечно же, там ничего не закрыто. Вот только когда ты только приехал и тебе уже третий человек подряд говорит, что таки закрыто, начинаешь сомневаться. В других городах такого не было.

Раньше люди жили только в медине. Когда пришли французы, им совсем такой формат не понравился, и они решили строить жильё по европейскому образцу, но за пределами арабских стен. Заодно и решился вопрос с сегрегацией: в новых домах селились только колонизаторы, а арабы оставались на своих местах. Со временем, зажиточные марокканцы стали перебираться в новую часть и всё смешалось. И я их очень понимаю. Постоянно слоняться в узких улочках, по которым ещё и регулярно носятся мопеды такое себе удовольствие.

В марокканских городках можно остановиться не только в обычных гостиницах или квартирах, но и в риадах. В переводе с арабского это просто внутренний сад. Но в последние годы термин стал означать традиционные гостевые дома вокруг такого сада. На букинге даже отдельный фильтр есть именно для этого варианта.

Как правило, такие штуки расположены в старой части города — медине. И снаружи они совершенно неприметны. В лучшем случае будет красивая дверь, но необязательно. Внутри это такой колодец, часто без крыши, с растениями, а по периметру в один-два этажа расположены комнаты. Сад по совместительству играет роль общей зоны с диванчиками и там же кормят завтраком. Во многих риадах можно подняться на крышу, но вид чаще всего не самый презентабельный.

Подобная приватность обусловлена религиозными обычаями, когда жизнь и женщин семьи не выставляют на показ, и погодой. Многие города расположены фактически в пустыне, где ветер с песком вовсе не будет казаться приятным. Закрытый формат решает обе проблемы.

Туристический поток и европейцы вдохнули вторую жизнь в такой формат ночлега. Многие дома были отреставрированы под туристов, и далеко не всегда владельцами бизнеса оказываются марокканцы. Европейцы увидели возможность для инвестиций, а завлекать соотечественников у них получается порой гораздо лучше.

Но в таких садах можно не только переночевать, но и поужинать. Например, посмотрите на фотографии и описание ресторанчика Dar Dada в Касабланке. Красиво же!

Приехал в Марокко и здесь показывают бесконечное количество котов. Достойный конкурент туркам, хотя и местные к уличным жителям относятся не так тепло, как в Стамбуле.

Почему-то именно в Марракеше особенно много совсем маленьких котят, которым не больше пары недель. По узким улочкам старых городов постоянно носятся на мопедах, а котята так и норовят броситься под колеса. К счастью, ни одного инцидента или последствий не видел.

И напоследок немного грузинских фоток. Местная Метеорастолп Кацхи оказался ещё одним примером, как местное языческое (это был символ бога плодородия) конвертировалось в христианскую святыню.

Кутаиси и всякие пещеры вокруг и прочие заброшенные советские санатории вокруг прекрасны. Очень рекомендую.

В центре старого Тбилиси есть неприметная чайхана. И это, пожалуй, лучший способ окунуться в атмосферу прежних времён. Здесь всё так же проводят время за чаем местные, в основном мужички в возрасте. Было забавно перекинуться парой слов, узнал пару свежих сплетен из мира теорий заговоров и прочих важных вещей. Но как будто эта часть города постепенно исчезает. Помимо завсегдатаев посетителей почти и не было. А чай хорош.

И оставлю пару фотографий города. На улицах очень много граффити, но после Белграда к такому не привыкать.

Одна из самых неочевидных достопримечательностей Тбилиси — парадные. Лишь после небольшой прогулки по нескольким я понял почему люди буквально охотятся за такими локациями.

Это довольно азартная и увлекательная штука. В некоторые подъезды свободный доступ, а какие-то под замком, нужно или местных просить (они часто не против) или ещё что-то придумывать. Я нагуглил первый попавшийся список и пошёл по нему. Не удалось попасть лишь в одно место из списка: дом признали аварийным и перестали пускать вообще всех. Иногда было ощущение, будто в музей попал. Особенно тут.

В 2017 я уже был в Грузии и заезжал тогда в монастырь Давид-Гареджи. Это одна из самых красивых точек не только в Грузии, но и вообще за все мои поездки.

Самая красота открывается из верхней части комплекса. Но монастырь находится прямо на грузино-азербайджанской границе, и из-за непрекращающегося территориального спора с развала Советов в 2019 перестали пускать наверх совсем. Пограничники стоят на тропе и всех разворачивают. Но узнал я об этом уже на месте. Даже в голову не пришло погуглить ситуацию. Нормально же было.

Азербайджан заявляет, что монастырь — наследие Кавказской Албании (не путать с Албанией на Балканах), а они её наследники. Хотя реальная причина скорее в стратегической военной высоте, а не истории.

Надеюсь, что страны найдут мирный выход, а туристов снова начнут пускать посмотреть на красоту.

Приехал в Грузию и разблокировал новую фобию: дрон в полете может поймать орёл и вот что из этого получается 😢

Сначала дрон перестал слушаться управления, потом я увидел тело птицы в камеру, а потом неконтролируемое пике на дно ущелья с потерей сигнала. Повезло, что упал в месте, куда можно было добраться ногами, хоть и на поиски ушел целый час.

В итоге, камера вылетела, шлейф от нее порвался, все в песке. Надеюсь, удастся восстановить.

Давно не было сербских хайков. А тут ещё и целая легенда с войнами и золотом.

В конце 19 века немецкий еврей из чешской Моравии Сэмюэл Минх переехал в Сербию и открыл текстильную фабрику в Парачине. Дела шли очень хорошо, появились свободные средства и старший сын Юлиус убедил отца инвестировать в угольные месторождения поблизости. Так около Ртани появились первые шахты.

Добычей угля в основном руководил сын со своей супругой Гретой. Бизнес рос, пока не началась первая мировая. Восточная Сербия оказалась под германской оккупацией, а Минхам пришлось бежать. После войны владения удалось вернуть обратно. Однако, солдаты перед отступлением сильно повредили шахты. Восстанавливать пришлось чуть ли не с нуля.

В 1931 Юлиус совершил самоубийство. Никто так и не выяснил точную причину. Все угольные дела взяла на себя Грета, а чтобы увековечить мужа, начала возводить церковь на вершине Ртани. Я не совсем разобрался, почему еврейская семья в память о почившем родственнике решила построить именно православную святыню, но из песни слов не выкинешь.

В стройке участвовало больше тысячи человек. Материалы доставляли на ослах (там практически вертикальный километр!). Завершили проект через 5 лет, в 1937.

А потом случилась вторая мировая. Снова всё отобрали немцы. Но в этот раз вернуть ничего не удалось. После победы над гитлеровской Германией чиновники Тито решили, что немецкая фамилия еврейской семьи — явный признак коллаборационизма, и всё национализировали.

В 1969 церковь взорвали кладоискатели. Бытует поверье, что в этой области был дворец волшебника, который спрятал много золота на вершине. К 1970м здесь началась настоящая золотая лихорадка. Только вот никакого золота, разумеется, не нашли.

Ртань в принципе привлекает очень много легенд. По форме с некоторых ракурсов она похожа на пирамиду. Боснийских масштабов эта версия не получила, но часть людей искренне считает её чистой монетой. В 2012 некоторые собирались здесь спасаться от конца света. А ртаньский чай из горного чабера считается чуть ли не целебным.

В Египте иногда было сложно выбрать едальню: часто бывало, что вроде как и варианты есть, но как-то не было такого "вот сюда точно надо". А если пытаться отметать места, явно ориентированные на туристов, то совсем грустно может получиться. Впрочем, всё сильно зависит от локации.

Цены на поесть тут в 1.5-2 раза ниже белградских. Например, порция сырников с фото стоит чуть больше 2.5 евро. Прекрасный свежевыжатый сок из манго в районе 1 (одного!) евро.

Местный кофе даже в местах подороже будет в пределах 1-1.5 евро. Но куда чаще за евро можно сразу 2 чашки получить. Как и в Тунисе, лучше уточнить, чтобы сахар не клали, но тут не так сильно любят сладкое. Если брать кофе из джезвы, то он скорее всего будет насыщенным и крепким. Его редко портили. А вот с напитками на основе эспрессо часто что-то было не было.

Из необычного очень много где предлагают голубей, фаршированных рисом. Так я ни разу и не решился их попробовать. Может и зря.

Практически везде в чек включают обслуживание. 10-15-20%. Что, впрочем, не останавливает некоторых официантов ещё сверху попросить чаевые.

PS. В Каире особенно стоит зайти сюда (сильно дороже среднего, но очень хорошо) и сюда и сюда.

Египет — ОЧЕНЬ религиозная страна. Больше 70% населения считают религию крайне важной частью своей жизни. Для сравнения в Сербии таких людей немногим больше 30%, а в России 16%.

Это хорошо видно даже на улице. В магазинчиках и ларьках часто крутится аудиоверсия Корана. Таксисты нередко ездят с таким же аудиосопровождением. Есть целая радиостанция (возможно не одна), где безостановочно транслируют чтецов. Я плохо представляю, как они так каждый день работают, но иногда хочется и в тишине побыть.

Регулярные призывы на молитву через громкоговоритель и пятничные проповеди, которые слышны повсюду, это само собой разумеющееся.

Не раз попадал на лифты, которые автоматически включают какую-нибудь молитву во время движения. Впрочем, в некоторых из них это как-будто не лишнее. На видео шахту лифта явно забыли построить. И датчика на закрытие дверей нет. Очень безопасно.

Один раз случайно попал на христианскую службу. В целом, если точно не знаешь, где ты находишься и что происходит, на слух можно и не отличить от мусульманской молитвы. Оно очень похоже. Понятно, что авраамические религии родственны. Но когда и одни и другие читают молитвы на одном языке, то как братья-близнецы.

Пока я снова не успел уехать (недолго осталось), допишу про Египет.

Вся моя поездка главным образом затевалась ради всяких развалин от Луксора и выше до Абу Симбела. Очень впечатляют и масштабом, и тем что некоторым строениям по 3-4 тысячи лет. На картинках оно не так монументально смотрится, но вживую очень хорошо. Стоило всех страданий :)

К слову о страданиях. В Луксоре мне слегка не повезло с водой: когда я туда приехал, воды не было уже сутки. Во всём городе! Мэр отчитывался в прессе, что вот-вот и починят. Мне нужно было там провести пару ночей, и когда я уезжал, ситуация не поменялась. Точнее один раз на пару часов включали и всё. В местных новостях даже писали точки раздачи воды. Но в целом такое себе. Приходишь в кафешку, а там всё ни руки помыть, ни в туалет не сходить.

Зачем-то арендовал машину в Египте. Со временем привыкаешь к местным особенностям, но по началу было очень некомфортно. Днём трафик терпимый. Хорошая видимость даёт время заранее среагировать на то что происходит на трассе. Два раза я задержался в пути и испытал на собственной шкуре все прелести вождения в ночи.

Местные водители освоили два режима фар: выключено и дальний свет. Другими практически никто не пользуется. И даже за городом, где дорога вообще никак не освещена, находятся ребята едущие в полной темноте. Иногда они решают подать признаки жизни и включают дальний прямо в лицо. В городе без света ездит заметно больше народу, но там есть хоть какие-то уличные фонари.

Цвет фар, похоже, никак не регулируется, и некоторые автолюбители считают отличной идеей сделать передние фары другого цвета. Зелёные, синие, фиолетовые ещё куда ни шло. Но когда передние фары внезапно выглядят как задние габаритки и несутся тебе навстречу, чувство комфорта куда-то резко испаряется.

Загородные трассы часто разделены физически на разные направления. Но расслабляться не стоит: разделение совершенно не означает, что по твоей полосе никто не поедет навстречу. Более того, это совсем не значит, что ты и сам через пару километров не будешь нестись по встречке. Сплошь и рядом попадаются участки пути на ремонте. Знаков принципиально никаких не ставят. Понимаешь просто потому что дорога впереди резко заканчивается. Иногда могут фуру туда поставить. И потом съезжает на встречку. А дальше невозможно разобраться когда ремонтный кусок закончился. Народ возвращается на свою полосу кому где взбредёт в голову. Вот и получается, что все едут сразу во все стороны. Безопасность.

Пешеходных переходов толком нигде нет, поэтому люди переходят в любом удобном им месте. Водители пешеходов не пропускают, а те и не ждут, что их пропустят. Когда начинаешь уступать дорогу, то ломаешь систему всем и окружающие участники движения перестают понимать что вообще происходит и что им делать. Вроде как и идти можно, но обычно в такой ситуации давят, если пойдёшь.

Большинство байкеров в городе ездят без шлемов. В убере есть опция поехать на байке. Практически наверняка не только пассажиру не предложат шлем, но и сам таксист будет без него. За городом иногда шлемы одевают. Философия примерно такая: "если тебе суждено всевышним сегодня умереть, то ты и шлем не спасет".

В Египте во многих местах строгая сегрегация по полу. Всегда разные очереди на досмотр в аэропорту. Часто раздельные зоны в общественном транспорте. Если сталкиваешься со сферой обслуживания, то лишь в исключительных случаях взаимодействовать с клиентом будет женщина. Когда гуляешь по улицам, в кафешках часто видишь заседающих мужиков с чашкой кофе или кальяном. Женщин я так не замечал.

Это то, что видно туристу. В повседневной жизни проблем больше. В деревенской местности девочек часто забирают из школ к 12-14 годам, а то и раньше, чтобы минимизировать общение с мальчиками, даже несмотря на раздельное обучение. Практикуется женское обрезание и убийства чести, а про некоторые вещи и читать страшно. Всё это меняется, но не слишком быстро. Остаётся надеяться, что дальше изменения пойдут быстрее.

При таком неравном положении находятся женщины, которых боготворят. Спроси любого египтянина про Умм Кульсум, даже если он её не обожает, то скорее всего очень уважительно отзовётся. Её называют четвёртой пирамидой Египта. На её похороны в 1975 пришло больше четырёх миллионов (!) человек. Это самое массовое собрание людей за всю историю страны. Сегодня на улицах иногда мелькают граффити с певицей, в Каире есть музей в её честь, там ничего особенного, но в рамках погружения в культуру было любопытно. Рядом с музеем стоит нилометер, вместе они стоят визита.

Для нашего уха песни Умм Кульсум очень специфичные, но арабам нравится. Можете сами послушать тысячу и одну ночь.

Единственное, к чему невозможно привыкнуть в Египте это беспросветная нищета. Даже Индия не производила на меня такого гнетущего впечатления. Здесь всё усиливается общим видом незавершенности всего из-за бесконечной грязи, вечно летающими по улицам полиэтиленовыми пакетами и недостроенными зданиями примерно везде. Последнее — это местный лайфхак не платить налог на недвигу. Согласно закону, деньги начинают собирать только после окончания строительства.

Скрыться от такой картинки можно разве что на территории отеля в курортной зоне на море. В Каире образцово-показательных островков нет. В некоторые интересные точки находятся в ультрабедных кварталах. Например, монастырь Симеона Сапожника стоит на задворках города мусорщиков. Там люди сортируют горы мусора голыми руками. Буквально свозят мусор со всей столицы и перерабатывают. При всей ужасности этой системы, эффективность впечатляющая: 85% отходов переиспользуется. Когда идёшь сквозь район, часто преследует запах помойки. Только это жилые улицы, а не полигон для переработки.

Удивительно, но активно пристающих попрошающих немного. За почти неделю в городе один раз только подошли явно денег просить. Куда более назойливы продавцы сувениров в туристических точках. Чем дольше отнекиваешься, тем сильнее падают цены. $3 за каменного скарабея быстро превращаются в $1 за три. Только я не покупаю не потому что дорого, а потому что не нужно.

Осознание того, что в кармане билет на самолёт наружу сглаживает восприятие. Местные живут так всю жизнь.