Я внезапно обнаружил, что у меня есть телеграм канал, и я давно ничего сюда не постил. Я пока пропущу пару мини-поездок по Боснии с Сербией. Попозже про них расскажу. Есть более интересные штуки.

Я тут оказался в славной провинции Хухуй на самом севере Аргентины. В южном полушарии всё наоборот: на севере тепло, а на юге холода. Я даже поспрашал местных, они говорят, что первая ассоциация с югом это не море и тепло, а мороз и ледники. Здесь и правда заметно теплее, чем в остальной части страны. И совершенно потрясающие виды буквально на каждом шагу. Ощущение, что здесь когда-то проводили выставку природных красот, а потом забыли забрать экспонаты.

Самая концентрация всего на самой известной и длинной трассе Аргентины — руте 40. Я проехал небольшой кусок километров в 300 из пяти с лишним тысяч. Но пейзаж постоянно менялся до неузнаваемости. Хоть каждую сотню метров останавливайся и фотографируй.

Около боснийского Ливно живут дикие лошади! Узнал про них, когда заезжал сюда в прошлом году, но добрался снова только сейчас.

До середины прошлого века кони были домашними, а потом нагрянула индустриализация и животные перестали быть нужны в таких количествах. Ливняне не придумали ничего лучше, чем отпустить всех на волю. С тех пор численность диких коней только увеличивается, и сегодня в окрестных степях их бегает больше 800 голов. Fun fact: пока читал боснийскую википедию, узнал, скот в местном языке измеряется горлами. Говорят 800 горл, а не 800 голов.

Кони классные. Можно подойти и пообщаться. Людей не боятся. Но и себя в обиду не дадут. Животные стоят маленькими группками — семьями. Бывают даже межсемейные разборки. В такие моменты людям лучше держаться в стороне, чтобы не попасть под горячее копыто.

В городе развилась целая индустрия "сафари". Разнообразие, конечно, не как в Танзании, но что делать. Даже местные приезжают посмотреть. В моей группе были ребята из Травника и хорватская девушка с красивыми тату-сицанье. Вообще, на гугл картах отмечены места, где лошади тусуются особенно часто. Но нет никаких гарантий, что они там точно будут. Если ехать с гидом, то он знает где и как ещё поискать. Да и дорога до точек отвратная. Машину жалко.

В особенно суровые зимы люди стараются помочь животным. Есть целые благотворительные организации! А вот здесь много всяких роликов оттуда.

В большинстве стран по автомобильным номерам можно вычислить всякую интересную информацию. Как минимум регион страны, а иногда даже год производства машины. Но с боснийскими номерами так не работает. Я долго пытался найти в них закономерность, когда оказывался на дорогах Боснии, пока, наконец, не сдался и не загуглил. Тут нет никакой системы. Номер выдают случайным образом. И так сделано специально.

После войны 1992-95 Верховный Представитель по БиГ (рассказывал про него тут) заметил, что дорожная полиция жестит на границах боснийских энтитетов. Машины с "чужими" номерами останавливали сильно чаще остальных, придирались, брали взятки. Но даже если повезло проскочить полицию, то на "чужих" номерах часто можно было нарваться на вандализм, а потом искать где шлифануть царапины. Поэтому в феврале 1998 убрали региональные признаки из номеров и ситуация стала сильно лучше. А М57 или К51 или любая другая комбинация не значат совершенно ничего.

В парке Сутьеска есть прекрасный хайк до озера Трновачко через самую высокую гору Боснии — Маглич. Это один из самых захватывающих хайков на Балканах, где я был. Разве что с Проклетьем можно посравнивать. Но и самый сложный. Местами нужно было практически лёгким альпинизмом заниматься. Никакого оборудования не понадобилось, на месте в сложных местах есть тросы, но крепления лучше проверять, в паре мест они выглядели сомнительно. Если соберётесь, рассчитывайте силы. В целом как-то так это выглядело.

Причём хайк стартует в Боснии, а озеро находится в Черногории. Де факто нужно пересечь границу, но никаких пограничников и переходов там нет. У озера есть будка, где нужно отметиться с паспортом и заплатить 1 евро. На въезде в парк я даже на всякий пожарный уточнял насколько это легально. Сказали, что всё ок. Тут так принято.

Там есть ещё тропа напрямую к озеру. Без горы. Она на порядок проще, но самую красоту там не показывают. Не уверен, что оно того стоит.

В Боснии не первый год проводят музыкальный фестиваль в нацпарке Сутьеска. Музыка и горы. Как можно было не поехать. Фестиваль идёт целых три дня. Кто-то приезжает сюда с палатками и тусуется все три дня, но мне хватило одного. В субботу хэдлайнером были Dubioza, им выдали сцену на практически два часа. В основном ради них и приехал. Из остальных я мало кого знал (но был удивлён что хорватская Psihomodopop до сих пор выступает, ребята поют с 1982, я ещё даже не родился тогда :) ).

Я был очень удивлён ценам на еду и напитки внутри фестивальной зоны. На таких штуках ожидаешь повышенный ценник. Тут же были самые обычные цены, куда дешевле белградских. За 10-15 марок (5-7 евро) можно было поесть плескавицы.

Публика в целом была приятной, но единственный сомнительный момент, что иногда от переизбытка радости люди кидали стаканы с пивом в толпу. Несколько раз долетали капли, но в целом вышел оттуда сухим. Было классно. Про горы напишу отдельно. Они просто космос.

Наконец добрался до острова Эллис в Нью-Йорке. С конца 19 до середины 20 века остров почти половина иммигрантов в США въехали через остров. Тогда почти все добирались морем и корабли швартовались здесь. Пассажиров первого и второго класса обычно высаживали заранее прямо на Манхэттене. Всех остальных отправляли на обязательную медкомиссию на Эллис. В первую очередь искали вирусные заболевания. При подозрениях людей изолировали в больницу, по зданиям которой и проводят экскурсию.

Неизлечимых больных отправляли обратно за счёт перевозчика. Если было очевидно, что человек не выдержит обратную дорогу, то оставляли в больнице. Там была специальная палата с лучшим видом на статую свободы для таких людей. Но надолго там никто не задерживался. При ментальных заболеваниях тоже часто отправляли обратно, но чёткого критерия тут не было.

Отдельная сложность была с детьми: если родители были здоровы, то на лечение оставляли только детей. В отдельных случаях оно могло длиться несколько месяцев. А потом решали логистическую воссоединения. При всей сложности, нашумевших случаев что кто-то потерялся не было.

Для американцев есть отдельный аттракцион — найти родственников, которые въезжали через этот порт.

По законам США растения владеть собственностью не могут. Но из любого правила бывают исключения.

Примерно в часе от Атланты, в Афинах (где я стал ещё сильнее сомневаться, по Штатам я езжу или по Европе) есть дерево, которое принадлежит самому себе. Если верить легенде, в начале 19 века профессор местного университета Уильям Джексон очень хотел обезопасить любимый дуб после своей смерти. Поэтому составил акт передачи земли растению. И на несколько десятков лет все про это успешно забыли. Пока в 1890 вся эта ситуация не всплыла в местных газетах.

После публикации жители очень прониклись историей и безоговорочно стали считать, что дерево действительно владеет само собой. Следом городская администрация высказалась, что, мол, хоть с законами это и не бьется, но против мнения общественности мы пойти не можем. Хотя сам акт никто так и не видел. Исследователи склоняются к версии, что он утерян, если вообще когда-то существовал.

В 1942 шторм повалил дерево и четыре года место пустовало, пока клуб юных садоводок не решил туда посадить замену. Некоторые афинцы на тот момент выращивали деревья из семян оригинального дуба. Одно из них и пересадили на историческое место. Даже пастор пришёл молитву прочитать. Новосёла объявили сыном дерева, владеющего собой, и стали считать, что права унаследованы.

Это, кстати, не единственный случай. Похожая история произошла в Алабаме, но началось всё позже, а смен поколений уже было больше.

Городские парки в Атланте очень крутые. В ботаническом саду в этом году главная тема — Алиса в стране чудес и у них хорошо получилось воссоздать сценки из сказки. Но и за вход дерут $30.

Некоторые улочки джентрифицировали и теперь там очень приятно погулять. Да и спальные улицы неплохи. Если не заходить в неблагополучные районы, так вообще прекрасный город. А если заходить или даже просто проезжать, то очень бросается в глаза количество бездомных и попрошаек по сравнению с маленькими городами, хотя до уровня Нью-Йорка далеко. На перекрёстках не раз довольно агрессивно требовали денег у водителей. В отличие от Белграда, тут никто деньгами так и не поделился.

Мне понравилась история, что до 1905 в Атланте было несколько одноместных тюрем. Это такая металлическая будка, где запирали нарушителей до приезда полицейской машины (или как их тут называли "Чёрной Марии"). Чёрная будка на фото это оно. В жару там долго в такой не просидишь. Собственно поэтому их и перестали использовать. Потом всё продали с молотка, а сейчас одну из них удалось вернуть на историческое место.

В Штатах любят делать из простой достопримечательности увлекательное шоу. В Фейетвилле есть домик Эдгара Алана По. Не писателя, про которого вы подумали, а бизнесмена. По совпадению полного тёзки писателя. Часть посетителей понимает это уже на месте, хотя ребята честно стараются везде написать, что это разные люди.

Внутрь пускают исключительно с экскурсией. Совершенно бесплатно! Но от донатов не откажутся.

Хоть городок небольшой и находится сторонке от крупных магистралей и вообще не на слуху, но в конце 19 века тут уже было электричество (!). Да, владелец был состоятельным средним классом, но если подключаться не к чему, то мало что поможет.

У бизнесмена было 9 или 10 детей и их многочисленные потомки разъехались по разным штатам. Дом давно продали организации, которая сделала из него музей. И теперь сотрудники мечтают как-нибудь собрать всех потомков, но все никак пока. Говорят, что почти никто даже ни разу не приезжал посмотреть как прадеды жили.

Пока ездил по окрестным нацпаркам южных штатов, попал в Лурейские пещеры. Внутри круговой маршрут на почти 2.5км с несколькими уровнями. Тут было две необычные штуки: озеро, которое буквально как зеркало (второе фото) и сталактитовый орган.

По совместительству орган гордо носит звание самого большого музыкального инструмента в мире. Финская группа Pepe Deluxé даже записала для своего альбома целый трек на нём. Можно послушать тут. Хоть оно и выглядит как просто реклама для завлечения новых посетителей, на видео видно как молоточки по сталактитам стучат.

По легенде учёный Лиланд Спринкл с сыном приехали сюда на экскурсию. Ребёнок ударился головой о сталактит, а взрослый впечатлился классной акустикой пещеры и построил такую бандуру. Внутри когда попадаешь в зал с инструментом, там автоматом включают музыку и слушаешь вживую. Классно.

По дороге в Джорджию у меня была пересадка в Вашингтоне (IAD) и это очень странный аэропорт. Невозможно избавиться от ощущения, что попал на какой-то военный объект: терминалы выглядят как нагромождение бараков, всё будто сделано на скорую руку. Хотя аэропорт сразу был гражданским. Ещё и между терминалами перемещаться нужно на автозаках. Очень странный опыт.

А ещё не первый раз летаю Southwest'ом, но никак не привыкну, что авиакомпания не выдаёт пассажирам мест. В билете пишут номер очереди на посадку, а в салоне выбираешь любое свободное место. Вроде обходится без драк.

Наверняка за последние пару лет вы слышали про Ликийскую тропу в Турции. В Штатах есть Аппалачская тропа, которая больше раз в 5 по длине. Мне удалось походить по небольшому кусочку. На весь маршрут времени не напасёшься, но даже демо версия очень хороша.

Известность маршруту пришла в 1950х благодаря женщине из Огайо. У Эммы Гейтвуд была сложная жизнь: многодетная семья, регулярные побои от мужа, временами чуть ли не до полусмерти. Ко всему прочему супруга признали виновным в убийстве другого мужчины, но не посадили, потому что у них было 9 несовершеннолетних детей. Какое гуманное правосудие было в 1924 в США. Эмма часто уходила в лес обрести тишину и покой. Лишь к 1941 ей удалось оформить развод. Довольно экстраординарное явление по тем временам. Но любовь к прогулкам никуда не делась.

В 1949 Эмме попалась статья в National Geographic про Аппалачскую тропу. Написана она была так, как будто любой может легко и просто пройти все 3500 километров без особой подготовки. Вот женщина и отправилась в дорогу, но спустя несколько дней заблудилась, разбила очки и осталась без еды. Её случайно нашли рейнджеры и уговорили вернуться домой. Но дети так и не узнали о неудачном походе.

Год спустя, в возрасте 67 лет, она сказала уже взрослым детям, что пойдёт погулять. Никому не пришло в голову спросить надолго ли. Прогулка продлилась 146 дней! С начала мая по конец сентября. На всю тропу с собой она взяла душевую шторку на случай дождя и котомку сменной одежды. Историю тут же подхватила местная пресса и понеслось. На волне популярности женщина стала устраивать ежегодный хайк на 6 миль в одном из парков Огайо. На последний из них в 1973 явилось 2500 желающих.

Эмма повторила весь маршрут целиком ещё дважды. В 71 (!) год и в 76 (!!) лет. Хотел бы я в 70+ легко и непринужденно прохайкать три с половиной тысячи километров.

Разумеется, такую площадку догадались использовать для рекламы. Даже политической. По тем же правилам, если что-то рекламируешь, то нужно внести $50 в фонд парада. Не так уж и дорого, учитывая, что почти весь город точно увидит.

В толпе ещё и всякие представители всевозможных церквей ходили, листовки раздавали. Но навряд ли проповедники что-то заплатили: с началом шествия они куда-то испарились.

Парад был утром и длился около часа. Вечером обязательно устраивают салют уже безотносительно парада.

Самая движуха была у детей. Из проезжающих машин часто кидали конфеты, а иногда и игрушки. По правилам так делать нельзя (должен быть помощник, раздающий все это в руки). Но почти все просто кидали сладости в детей.

Зато было прилично спорткаров и супергромкие пожарные со скорыми. Звук на видео лучше сделать потише. Вживую долго такое слушать не особо приятно.

И сразу же пошла парадная колонна. В голове были ветераны вьетнамской войны. Откуда-то даже нарисовался старый военный грузовик. Никакой другой военной техники не было, хотя в крупных городах ее иногда можно увидеть. Танки и прочие портящие асфальт штуки лишний раз стараются не гонять по городу.

Совершенно случайно попал на парад в честь 4 июля в небольшом американском городке. По дороге с ночлега решили проехать через центр, а там люди собираются на зрелище. Нельзя было не остаться посмотреть. Ничего более американского я, видимо, теперь не увижу.

Люди стали приходить сильно заранее на главную улицу. С едой и своими стульчиками. Многие в патриотической одежде (либо в цветах флага, либо с тематическими надписями).

(продолжение ниже, это небольшая серия постов)