На фото присутствует свастика. Если для вас это неприемлемо — не смотрите. Сложившуюся практику осуждаю.

На египетских улицах изредка можно заметить машины с нацистской символикой или магазинчики, названные в честь Гитлера. Прямо в 2025 году. Всё это не от большой любви египтян к идеям фашизма, а из-за низкого уровня образования и сложных отношений с Израилем.

Например, в 2018 владелец одежды "Гитлер" сокрушался, что не понимает, почему название так триггерит людей, ведь "это всего лишь имя". Его бизнес долго не прожил, что никого не останавливает открывать новые заведения под сомнительным брендом.

Со второй проблемой сложнее. Ненависть порой не ограничивается государством, а распространяется ещё и на всех евреев сразу. Кто был их главным врагом? Отсюда свастика на машинах.

Впрочем, во время Второй мировой Египет активно заигрывал с фашистами. Арабы устали быть английской колонией, а подружиться с врагом своего врага казалось отличной идеей. Но дальше сотрудничества отдельных коллаборационистов дело не пошло.

Зато после войны один из главных антисемитских пропагандистов Третьего рейха Йоханн фон Леерс перебрался в Каир на роль советника президента Гамаля Абделя Насера, где конвертировался в ислам и стал заниматься антисемитской пропагандой. Заодно в Египет подтянулись немецкие инженеры-проектировщики, где разрабатывали военные ракеты. В самый разгар арабо-израильского конфликта. У Израиля планировалась целая операция по ликвидации производства, но инженеров удалось выслать дипломатией. А пропагандист умер своей смертью в 1965.

Явление это не массовое, каждая вторая машина с наци символикой тут не ездит. Но когда гуляешь по всяким задворкам, изредка проскакивает. Здравый смысл все же преобладает и у людей есть понимание, что ничего хорошего в нацистах нет.

Думал спастись от белградских холодов в Каире, но что-то пошло не так. Хоть температура тут и сильно выше, на деле не сильно комфортнее: ночью может быть и +9, а про отопление тут никто не слышал.

Теплые одеяла спасают и без обогревателя, но не такие были у меня ожидания.

Если верить гуглокартам, в Прешево какое-то безумное количество банкетных залов. Вбиваешь в поиск "рестораны", а в ответ предлагается миллион вариантов где сыграть свадьбу. Местные говорят, что свои и так знают где поесть, а чужие почти не заезжают, поэтому большого смысла заморачиваться с картами нет.

К счастью, мне удалось не помереть с голоду. Уровень цен чуть ли не ниже Белграда из 2022, где за последние три года всё сильно подорожало. Мне в 2025 очень не хватает старых расценок. Меню обычно на албанском, хотя в одном месте принесли на сербском с любопытной пасхалкой: Карагеоргиев шницель переименовали в честь Скандербега.

Тут требуется пояснение: шницель, хоть и придуман всего лишь в 1959, уже давно стал одним из самых заметных блюд сербской кухни. Назван в честь Карагеоргия, организатора первого сербского восстания против турков. Скандербег — легендарный албанец, возглавивший восстание против османов, но жил на несколько столетий раньше соседа и успел куда больше обрасти множеством мифов и легенд. Это чуть ли не отец-основатель нации. По значимости это люди вроде Минина и Пожарского или Александра Невского.

Поэтому подмена довольно колкая. Отдельный слой иронии в том, что сербы считают Скандербега сербом. Если зайти на сербскую википедию, то там прямо так и написано:

Рођен је у породици српског порекла.
(Рожден в семье сербского происхождения)

Эта версия историками не подтверждается, что, впрочем, никому не мешает продолжать спорить о происхождении деятеля.

Смотался посмотреть на небольшой филиал Албании (или скорее Косова) в Сербии. Это Прешево и окрестности. Лишь постоянно снующие туда-сюда полицейские машины напоминают о том, что за пределы страны я всё же не выезжал.

Почти 90% жителей Прешева — этнические албанцы. Здесь свой параллельный мир, сильно отличающийся от остальной страны. Есть молодёжь, которая говорит только на албанском. Если повезёт, они умеют и в английский, но везёт не всегда. Люди постарше обычно говорят на сербском или хотя бы учили в школе, но сейчас язык убрали из школьной программы. В университеты уезжают учиться в Косово или Албанию. Все знаки и указатели сразу на двух языках. Даже в гугловых картах адрес часто не "ulica", а "rruga". Рекламные вывески обычно только на албанском.

После развала Югославии здесь были попытки отделиться от Сербии. В 1992 провели референдум, но Белград тогда признал его незаконным. А в 1999 активизировалась группа мятежников с громким названием «Армия освобождения Прешева, Медведжи и Буяноваца», но к лету 2001 конфликт удалось остановить. Сегодня в центре города стоит памятник мятежникам. Сербские активисты на бульдозерах пытались снести сооружение, но полиция пресекла эту попытку. Что не спасло от митингов со стороны албанцев, но ни во что большее эта история не переросла.

Извне в Прешево заезжают нечасто. На своего я явно не смахиваю, поэтому часто ловил любопытные провожающие взгляды. Пару раз местные заводили диалог прямо на улице, но всё было более чем дружелюбно. В таких разговорах пара человек мне довольно прямо сообщили, что с Косово им было бы лучше, их народ живёт на этой земле уже много веков, а там свои.

В белградском фаншопе баскетбольного клуба Партизан продают футболку и шарф с испанским флагом и упоминанием небольшого городка под Мадридом — Фуэнлабрада. Они совсем не вписываются в стилистику клуба, да и казалось бы, при чём тут вообще Испания?

Отмотаем на начало 1990х. Команда на пике своей формы: в 1988 ребята почти дошли до финала Евролиги, в 1989 году впервые трое югославских баскетболистов (из них двое партизан) перешли в НБА. Но именно в этот момент страна начинает рассыпаться на осколки.

Матчи сезона 91/92 играть в Белграде уже небезопасно: на территории Хорватии вовсю идут боевые действия, а до линии фронта меньше 150 километров. Я рассказывал, как с поля боя прямо к белградской скупщине приехал танк. Поэтому все домашние игры перенесли в тот самый городок под Мадридом.

Несмотря на обстановку, чёрно-белые выдали свой лучший сезон: взяли Евролигу и национальный кубок. До сих пор успех повторить не удалось. Испанские болельщики приняли баскетболистов как родных, болели за них даже если игра была против испанской команды. На одну из игр учитель с учениками местной школы пришли с самодельным плакатом (самое первое фото). Позже клуб в благодарность за такое радушие стал выпускать мерч с тем самым баннером. И делает это даже сегодня!

В Фуэнлабраде есть и своя баскетбольная команда. Хоть они и играют в лиге пониже, Партизан иногда проводит с ними товарищеские матчи в знак памяти и уважения. Последний был осенью 2023 в Белграде. Да и сами испанцы частенько вспоминают тот год добрым словом и пересказывают в СМИ (elpais, elespanol, marca).

Ещё две югославские команды переносили домашние матчи 91/92 в Испанию: Сплит в Ла-Корунью, а загребская Цибона в Пуэрто-Реаль. Однако, похожей магии с местными болельщиками не произошло.

Стоит мне подумать, что уж теперь-то Босния точно не сможет больше меня ничем удивить, как находится что-нибудь этакое.

Много столетий боснийские хорваты-католики практиковали сицанье. Это традиция татуирования защитными символами девочек, реже мальчиков. Корни растут ещё с дохристианских времён и изначально тату были не только у хорватов. Со временем обычай остался в основном у них и албанцев, но медленно отмирал. Вторую жизнь вдохнули османы: турки не увозили татуированных девушек в гаремы. После второй мировой практика сошла на нет и почти забылась.

Тату в те времена делали подручными средствами: игла, мёд и сажа. Иногда добавляли молоко. Обычная история: девочки лет 10-12 пасли овец и между делом накалывали друг другу такие штуки. Звучит очень безопасно.

В 2019 Кливлендский университет провел большое исследование традиции. Интервью, взятые у пожилых женщин с тату, доступны на сайте университета: видео, текстовая расшифровка и даже перевод на английский (идеальное пособие для изучающих язык). Первые три фото как раз оттуда. Мне очень сложно было отделаться от впечатления, будто некоторые женщины на этих фото только что вышли с зоны :)

Современная молодёжь будто вспомнила про эту историю: в инстаграме хватает постов и даже предложений услуг (поищите sicanje). Впрочем, тату на Балканах большой популярностью не пользуется в принципе, а тут ещё и совсем небольшая группа причастных. Массовости явно ожидать не приходится.

PS. Тут ещё фото.

Гонконг на редкость фотогеничный город, куда хочется вернуться ещё. Оставлю тут картинок.

(телеграм, конечно, жмёт картинки сильно больше, чем хотелось бы, но уж как есть)

Моим открытием года в Гонконге стал борщ. Вернее то, что гонконгцы называют борщом. Когда в гугл картах начинаешь искать 罗宋汤, то видишь много вариантов отведать это блюдо. Выбирать придётся в основном из местных китайских столовок с рейтингом ниже 4. Иногда с закосом под западную кухню, адаптированную под местные вкусы, а не рассчитанную на туристов.

Спасибо нужно сказать белым эмигрантам. До 300 тысяч человек из России после советской революции переехали в Китай. А когда коммунисты и в Китае захватили власть, то пришлось экстренно искать новые варианты. Одним из логичных выборов был Гонконг. Пик эмиграции пришёлся на 1950е. Городом заправляли тогда британцы, и они оказались не очень рады понаехавшим. Тем не менее выходцев из России здесь было настолько много, что ресторан западной кухни был чуть ли не синонимом ресторана русской кухни. Со временем почти вся волна той эмиграции разъехалась по третьим странам, но борщ прочно обосновался в местном меню.

Мимо такого феномена пройти было невозможно. Нашёл, попробовал и могу смело сказать, что от борща осталось одно название. Мне принесли такой томатный супчик, свеклой там и не пахнет, ещё и макарошек положили, но их не везде добавляют. Помидоров там было столько, что на вкус было даже слегка приторно. Хлеб со сметаной к этому чуду не полагается. Так что даже если вы соскучились по красному супу сильнее белых эмигрантов (простите), то этот вариант не сильно поможет. А если погуглить рецепты, то видно как далеко гонконгский собрат ушёл от оригинала

Я разведал только одно заведение (вычёркивайте из списка для посещения :) ), но по городу их десятки. Есть призрачный шанс, что в других местах лучше (навряд ли). Может в следующий раз решусь на вторую попытку. Но это неточно. Уж слишком разошлась реальность с ожиданиями в этот раз.

Выдалась пара дней в Гонконге и в этот раз хотелось посмотреть что-то более ламповое. Вычитал я в интернетах про людей на воде (не путать с вьетнамскими беженцами после победы коммунистов), которые всю жизнь живут на лодках-джонках и промышляют рыболовством. Британцы называли этих ребят "морские цыгане". На кантонском они раньше назывались "танка", но нынче такое название не считается приемлемым. Танка буквально переводится как яичные люди. По легенде много лет назад этот народ выплачивал налоги яйцами, отсюда и пошло название.

В 1980х в бухте, спасающей от тайфунов, жило почти 40000 (это не опечатка!) человек. С тех пор большинство переселилось на сушу, но какие-то остатки поселения я всё ещё надеялся увидеть. Увы. Никаких признаков деревни на воде я не обнаружил. Хотя ещё в 2016, если верить всяким постам в интернетах, несколько десятков таких жителей там всё ещё обитали.

Зато неподалеку мне попался необычный храм с тысячами статуй богов, но ни одну из них не покупали и не делали на заказ. В местных верованиях не принято выкидывать статуи богов, даже если они сломаны. Люди могут оставлять их около дороги, чтобы кто-то другой подобрал. Больше 30 лет назад местный житель Вон Вин-Понг начал подбирать оставленные статуи и выставлять их на побережье. Со временем коллекция разрослась до нескольких тысяч штук. Выглядит очень масштабно. Это не единственный, но самый известный храм такого плана в городе. Даже BBC писали про него. А люди теперь часто несут своих богов прямо в храм, а не оставляют на дороге.

Шэньчжэнь очень свежий город. Ещё в начале 1970х тут была деревушка тысяч на 30 человек. Сегодня здесь живёт больше 17 миллионов (!) человек. Небоскребы все свеженькие, вчера построили. Иногда это буквально так: карты показывают "смотри, здесь стройка, не ходи туда", а на деле даже от строительного забора даже почти ничего не осталось и всё работает.

Транспорт отличный. На светофорах водители останавливаются (это не Вьетнам). Вопросы есть разве что к байкерам, которые массово ездят по тротуарам. Они ещё и бесшумные практически. Из-за этого гулять было не очень комфортно.

Иностранцев в городе очень мало: в лучше случае пару человек неместных в день видел. Или я не по тем местам шастал.

Формально есть старый город, но на деле от него остались только ворота. Всё остальное уже перестроили, открыли миллион ресторанчиков и возят туда местных туристов. Да и в целом из исторического тут практически ничего и нет. Но посмотреть пару дней всё равно было интересно.

Пока я живу в 2024, Китай уже в 3024. Не все моменты из такого будущего мне понравились, но чувство, что я на другой планете, меня не покидало.

Навигатор показывает через сколько переключится сигнал светофора. Каждого светофора. Шэньчжэнь считается кремниевой долиной Китая, и может быть более оцифрованным, чем вся остальная страна. Но тем не менее.

Привычные приложения здесь бесполезны. В гугловых картах процентов 90 заведений отсутствует. А те что есть, в лучшем случае с парой отзывов. Да и здания там не всегда отмечены правильно. Местные приложения исключительно на китайском. Интерфейс совершенно контр интуитивный. Осваивал буквально методом тыка.

В паре мест я пробовал расплатиться наличкой. Один раз кассир достал откуда-то из-под полы запыленную коробочку с налом и отсчитал сдачу, второй кассир пошёл за помощью к старшему, узнать где у них бумажные деньги. Люди платят QR кодами в приложениях AliPay или WeChat. Я пользовался первым: там проще зарегистрироваться и есть английский язык. Привязываешь карту и вперёд. Идеальный вариант для короткой поездки. В WeChat больше возможностей, но сложнее с регистрацией. Иногда приходишь в ресторан, а там меню и заказ через WeChat. Официанты делились своим телефоном, чтобы я мог сделать заказ.

В метро в КАЖДОМ поезде есть пара человека в форме, которые следят за порядком. Они просто ходят по поезду во время движения и что-то высматривают. На станции тоже есть смотрящие. Не понимаю, как в других странах люди выживают без такого контроля.

И в метро, и на улице в открытом доступе находится полицейские щиты и палки для отлова буйных. Не похоже, что они там цепью привязаны. Бери кто хочет. И такие штуки повсюду. Один раз я видел, как какой-то мужик слишком эмоционально отреагировал на то, что его билетик в метро не работает и покричал на сотрудницу. Сразу прибежало несколько блюстителей порядка с такими штуками наперевес. К моему удивлению, мужика не скрутили, а успокоили словами и отпустили. Возможно, санкции последуют позже.

По ощущениям, большая часть машин — электрички. Байки так вообще все электрические. Шум от движения заметно ниже остального мира. По торговым центрам ездят торговые автоматы с безделушками. Хотя есть и стационарные. Видел пару раз доставку дронами.

Есть много способов попасть в Китай без визы. Но есть ещё и вариант получить визу прямо на границе. Буквально приезжаешь из безвизового Гонконга на метро в пограничный пункт LoWu и получаешь вклейку в паспорт. И сразу же попадаешь в Китай. Такой способ позволяет перемещаться на китайской стороне только в пределах специальной экономической зоны Шэньчжэня не больше 5 дней, но меня это вполне устраивало.

В этом году виза по прибытию сильно подешевела. Вместо старых почти 400 нынче просят 130 юаней (~17EUR). Сумма зависит от цвета паспорта. На всю процедуру, включая прохождение самой границы, понадобилось меньше двух часов. Страшных очередей, которыми стращали на форумах, не обнаружено. На месте просто заполняешь анкету, фотографируешься в кабинке и платишь пошлину (наличные юани / международные карты / всё как в лучших домах), и ждёшь вклейку.

До границы на метро я ещё ни разу не ездил. А потом ещё и уезжаешь так же. Очень удобно. Хотя с китайской стороны стоят таксисты и всячески предлагают довезти прямо до центра.

И последнее про Вьетнам. Практически тысячу лет страна находилась под китайским управлением. Влияние заметно невооруженным глазом. Да что уж там, даже письменность была иероглифами. В основном китайскими, но и местная вариация на их базе сделана. Лишь в начале 20 века французы насильно перевели документооборот на латинский алфавит куокнгы.

Тем не менее, вьетнамские музеи часто обходят китайский период стороной. Как-будто его и не было. А элементы китайской культуры свалились с неба.

А вообще Вьетнам очень классный. Приезжайте сюда.

Очень хотел добраться до плавучих рынков около Кантхо, но времени хватило только на дельту Меконга. Останется на следующий раз. В Митхо же всё в основном заточено на группового туриста. Впрочем из действительно интересного разве что лодки. В путеводителях много пишут про змеиные фермы, но судя по отзывам в гугле, они того не стоят.