3/4. Левостороннее движение, храмы и прочие колониальные постройки остались от англичан. Да и колесо обозрения на London eye смахивает чем-то.

2/4. Высотки и дорожные указатели явно из Нью-йорка переехали. Даже статуя свободы есть (:

1/4. Кусочек Индии с индуистскими храмами и мечетями, индийской едой и индийцами. Разве что хаотичного движения и вечно гудящих туктуков не хватает.

Я всерьёз засомневался, что меня привезли в Сингапур. То попалась пекара Югославия с айваром и буреками, которую открыла дочь македонца. То боснийские ребята предлагают чевапы за S$25 (€17) (пожалуй, в Сербии их поем). Мы даже очень мило на сербском поговорили :)

Не первый год в Сингапуре продолжаются переделы территорий между местными бандами. Стычки нередко оборачиваются серьезными травмами или даже летальными исходами для участников.

События регулярно освещаются в местной прессе и иногда появляются в международной (раз, два, три). В Википедии подробно описана самая крупная семья — Бишан.

Бишан ещё и самые агрессивные. Под их контролем больше всего территории. Они не проиграли ни одной схватки! Не в последнюю очередь благодаря своей численности. Сразу за ними — семья Марина. Очень хорошо адаптируются к новым условиям, но постоянно страдают от Бишанов, сдают им территории и вынуждены перебираться в районы похуже.

Местная полиция совершенно бездействует... но им и не нужно ничего делать. Потому что разборки происходят между гладкошерстными выдрами :)

Если у вас промелькнула мысль, что было бы неплохо посмотреть сериал от нетфликса про них, то как минимум есть эпизод про сингапурских выдр в Night on Earth. Да и гугл не обделил вниманием в дудлах.

Видео взято отсюда. В Фейсбуке есть целая группа наблюдателей за выдрами. Они публикуют карты и вообще молодцы.

PS Интересно, а выдра из семейства Бишан может влюбиться в Маринершу? :)

Целый час убеждал сотрудников на стойке регистрации в Белграде, что меня всенепременно нужно зарегистрировать на рейс. Целый час они меня убеждали в обратном.

Тиматик по их словам показывал, что мне нужна виза в Сингапур, которой у меня не было. На сайте правительства написано, что не нужна, если есть билет в третью страну не позднее, чем через 96 часов после прилёта (который у меня был).

Бурное обсуждение с коллегами на месте, три созвона с разными отделами авиакомпании, пару раз сказали, что без визы вообще шансов нет и можно ехать домой.

В итоге все же разобрались, долго извинялись за недоразумение, выписали посадочный. С сингапурскими пограничниками никаких проблем.

Сингапурский аэропорт крутой. Самый зелёный из всех, что я видел. Пойду страну посмотрю, раз пустили.

В Сербии много пещер, но Боговинская — первая, где показали летучих мышей с такого близкого расстояния и даже ростки, невероятным образом оказавшимся внутри без солнца и тепла! Внутри интереснее, чем во многих других, где я был.

Экскурсию сюда нужно бронировать заранее. Никто не сидит на входе и не ждёт. И даже расписания никакого нет. Видимо, поток посетителей совсем небольшой (как минимум зимой). Я плохо подготовился, но очень повезло, что ровно когда я приехал, появилась пара ребят, которые обо всём договорились. Взяли меня с собой.

Никакой истории тут особо нет, просто хотел картинки показать.

Добрался до Вышеграда. Приятный городок. Окрестности космически красивые. Как реанимирую свой дрон, приеду сюда поснимать. Знаменитый мост на месте. Мне очень понравилась легенда про его строительство, описанная Иво Андричем.

Мост строили по приказу турецкого визиря, который, кстати, был выходцем из местных христиан, но конвертировался в ислам. Но дела не ладились. Речная русалка по ночам ломала все, что успевали возводить за день. Какое-то время спустя строителю Раде донёсся голос из воды, что нужно найти двух детей-близнецов, брата и сестру Стою и Остою, и замуровать их в средние столбы моста. Тогда разрушения прекратятся.

Поиски начали по всем закоулкам страны, даже объявили награду. Довольно быстро в захолустной деревне нашли таких младенцев. Именем визиря у матери отобрали детей. И замуровали их в средние столбы. Раде сжалился и оставил отверстия в столбах, чтобы мать могла кормить младенцев. Дальше проблем не было.

До сих пор на мосту образуется белый налет. Считается, что это — материнское молоко.

Скорее всего, там не очень хотели подчиняться туркам, но за почти 500 лет события превратились в легенду.

PS. Хозяин ночлега оказался на редкость гостеприимным. Растопил камин, очень переживал, что дом плохо прогрет (было норм). А потом такой "там в холодильнике отличная домашняя ракия, угощайся. и вообще все что найдешь — все твое".

Внезапно оказалось, что с первого поста в канале прошло целых 5 лет.

За это время меня чуток помотало по разным странам. И могу сказать, что самые яркие и тёплые воспоминания связаны с людьми. Как бы я ни любил горы с морями и прочую архитектуру, куда чаще вспоминается как случайный местный пригласил на чай в Беслане или на кофе под Нишем. Как в Египте прохожие просили их пофотографировать или как в Танзании местная девушка устроила целую экскурсию по городу. Как в Штатах на стойке регистрации в аэропорту сотрудник спел гимн СССР, который вызубрил пока учился в РУДН в 1980х, и как гид из Алматы помог с экстренным поиском жилья.

Хоть с тех пор мир и стал куда более воинственным и неспокойным, хочется верить, что люди могут оставаться отзывчивыми и прекрасными во все времена.

Спасибо что читаете. Спасибо что комментируете.

Отдельное спасибо тем, кто решается куда-нибудь рвануть вместе. А то и приютить где-нибудь на чужбине.

PS. В первом посте я очень надеялся что канал выйдет интереснее, чем у кофеварки. Теперь надеюсь, что chatgpt в них ещё не скоро начнут встраивать :)

В Белграде пару дней назад было +19, а буквально на следующий день выпала куча снега и даже не растаяла. Я настолько отвык от такой погоды, что ощущается очень непривычно. Пусть тут будет немного заснеженных фотографий.

Количество безалкогольного пива и виноградный "напиток для празднования" в маскатских магазинах впечатляют :)

И впервые увидел, чтобы продавали очищенный чеснок. И бараньи потроха и прочие кишки в обычном магазине.

И последнее про Оман — это природа. Картинки показывают красивые, но в целом ландшафт весьма безжизненный. Меня постоянно преследовало чувство, как-будто наступил конец света и надо как-то выживать. Очень хотелось увидеть что-нибудь живое, но даже намека на движения нигде не было.

Да и в целом любви с Оманом у меня как-то не случилось. Посмотреть было интересно, но возвращаться не тянет совсем.

Хоть я уже уехал из Омана, всё никак не собирался дописать ещё пару постов оттуда.

Оман — одна из немногих абсолютных монархий сегодня. Таких в современном мире меньше десятка. Очень много где висят портреты местного султана и его предшественника Кабуса бен Саида. Последний правил почти 50 лет и умер в 2020. Считается, что людям с ним очень повезло и он очень многое сделал для султаната. Если почитать в каком состоянии ему досталась страна, то изменения и правда впечатляющие.

1970 год. У власти отец Кабуса. Очень своеобразный правитель. Вот его достижения к концу его правления: детская смертность выше 25%, уровень грамотности населения в районе 5% (неудивительно, когда на всю страну целых 3 школы), асфальтированных дорог целых 10 (десять!) километров. Даже собственные деньги только-только появились (до этого использовались индийские рупии персидского залива). После покушения в 1966 у монарха разыгралась нешуточная паранойя и стали запрещать всё на свете: играть в футбол, носить солнечные очки, разговаривать дольше 15 минут на улице.

Когда терпеть такое стало совсем невыносимо, сын устроил переворот и отобрал власть у отца. Последнего выслали в Англию и там он прожил в Лондоне до самой смерти 10 лет спустя.

Хоть новый правитель и убрал совсем безумные ограничения, многие политические запреты в силе до сих пор, а наказания ужесточаются. Например, за критику многоуважаемого султана нынче можно получить от 3 до 7 лет (до 2018 было от полугода до 3 лет). Куча законов сформулирована расплывчато для удобства правоприменения, разумеется. Всё как в лучших домах.

Мне всегда интересно как живут разные меньшинства. Такие штуки много говорят о стране. В Омане в меньшинствах христиане и прочие индусы. Их вместе меньше 5%.

Здесь нельзя взять и построить храм где хочется. Нужно получить разрешение от правительства. В Маскате разрешения христианам выдавали в один и тот же квартал, в итоге в одном месте собрались практически все основные течения: и католики, и православные, и протестанты, и многие другие. По внешнему виду зданий, издалека даже и не скажешь, что это что-то религиозное. Этот квартал — единственное место, где я вообще вспомнил, что нынче новый год на дворе.

У индусов в Маскате всего 2 храма, но они чуть ли не самые старые на Ближнем Востоке. И посещаемость у них впечатляющая: забежал к ним на 5 минут, а там бесконечный поток людей с семьями идёт молиться. Возможно, потому что был выходной.

С едой в Омане все сложно. Едальни тут на каждом шагу. Но выбрать приемлемое место нужно постараться. Очень много дешёвых сердитых забегаловок для рабочих с не всегда вкусной едой и всегда своеобразным интерьером, где будут кормить с одноразовой целлофановой скатерти (будто пакет из пятерочки разорвали и на стол постелили). В основном арабская или индийская кухня. С безумным количеством риса (одной порции риса легко хватит на 3-4 человек; местные сами нередко не доедают её). Популярна турецкая кухня, точнее ее малая часть в виде разных кебабов, и такое быстро приедается.

Гуглокарты обманывают тут чаще, чем в других странах. Условная оценка 4.1 может быть лучше 4.8 при сравнимом числе отзывов и ценовом диапазоне. В Маскате tasteatlas рекомендует 2 места, где чек начинается от $60 на человека, и одно подешевле, куда лучше не соваться. И чем дальше от столицы, тем скромнее варианты. Где-то на перегоне между Суром и Маскатом очень нужно было не помереть с голоду, но ничего кроме уровня пакистанской столовой в радиусе пары десятков километров не было. Справедливости ради, даже ту столовую за (страшно сказать) 2 бакса на человека я переварил без последствий.

Самые лучшие рекомендации в итоге нашлись в обсуждениях r/oman.

PS. Если вдруг будете проезжать мимо, то мой топ 3 это раз, два и три.

Мелкие городки и деревеньки в Омане выглядят весьма устало. Но за счёт своеобразной непривычной архитектуры нет ощущения унылости и безнадёги. По крайней мере первое время.

Днём на улице людей очень мало. Такое чувство, что едешь по городам призракам. Но к вечеру просыпается жизнь и уже так не кажется. По улицам ходят в основном мужики. Не в последнюю очередь, потому что много трудовых мигрантов. На каждую женщину в стране приходится 2 мужчины (это все ещё лучше, чем катарские 1 к 3).

Часто вижу краны с питьевой водопроводной водой, торчащие из заборов частных домов. Чаще всего они не обозначены, но вот попался и с синей табличкой, где написано, что можно пить.

Внутри совсем мелких деревень иногда нет никакого асфальта. Едешь через такое, и гадаешь, а можно ли вообще там ехать.

Мечетей в Омане очень много. Большинство совсем свежие. Часто бывают даже на заправках. При этом в самых популярных либо ограничивают время посещения туристов утренними часами (например с 8 до 11), либо не пускают вообще.

Впервые увидел, чтобы посетителей пускали не только посмотреть интерьер, но и организовали отдельную чайную поляну, где разливают бесплатный чай с кофе и отвечают на любые религиозные вопросы об исламе. Особо интересующимся предлагают литературу. Даже на русском есть.

В отелях обычно есть указатель на Киблу, чтобы постояльцы знали в каком направлении молиться. А среди радиостанций есть такие, где безостановочно крутят чтецов Корана (музыкальные радиостанции тоже есть).

В Омане, кстати, и не шииты, и не сунниты (если что, redroom неплохо объяснил разницу между ними), а ибадиты. Отличия ибадитов в основном в нюансах. Вроде того, что все считают, что после ада можно попасть в рай, когда грехи искупил, а ибадиты считают, что раз туда попал, то все. Обратной дороги нет.