В египетской Александрии самый настоящий заповедник жигулей. По-моему, я в России такой концентрации никогда не видел. Для местных это между прочим иномарка. И даже считается неплохой. Если у вас вдруг начнется внезапный приступ ностальгии, вы знаете куда ехать.

Номера тут полностью на арабском. Когда вызываешь uber, то приходится страдать. В приложении цифры мне показывает как 7156, а на машине написано ٧١٥٦. Первые несколько раз я подзависал на сравнении. Потом процесс ускоряется. Хотя, мне кажется, логичнее было бы одинаково показывать. Так можно было бы сравнивать даже если не знаешь цифр.

И последнее про Алжир. Если у вас когда-нибудь вдруг будет стоять выбор направления для поездки между Алжиром и Исландией, то эта история вам поможет определиться.

Как только север Африки стал мусульманским, здесь появились пираты, промышляющие работорговлей европейцев. Со временем их влияние и активность росли. В XV веке главой Алжира был небезызвестный Хайреддин Барбаросса. А в конце XVIII века 20% федерального бюджета США уходило в Алжирское регентство, чтобы те не трогали американские корабли.

Летом 1627 пираты под предводительством голландцадобрались до Исландии. Рейд оказался удачным, в рабство захватили почти 400 исландцев (это, на секунду, около 1% населения того времени).

Больше 9 лет на острове собирали деньги на выкуп соотечественников. Дважды успешно собранную сумму доверенные лица пустили на торговлю, и приходилось начинать сначала. В конечном итоге удалось освободить около 50 человек, но часть из них решила никуда не уезжать. Вот и думайте где лучше :)

Шутки шутками, но скорее всего пленники приняли ислам, чтобы проще жилось, и 10+ лет спустя не видели толку в возвращении. Да и из тех кто отважился вернуться домой, далеко не всем удалось туда добраться.

И ещё немного грустной колониальной истории. 8 мая в Европе отмечают победу над фашизмом. В Алжире это день скорби по десяткам тысяч соотечественников, убитых французскими жандармами.

Во время второй мировой Франция активно набирала солдат из жителей своих африканских колоний. Алжир не был исключением. Местные, с которыми я разговаривал на эту тему, рассказывали, что Франция заманивала на фронт обещаниями независимости в случае победы, но слово не сдержали. Я так и не нашел прямых обещаний, но может просто искать не умею.

Требования независимости к концу войны раздавались всё громче. 8 мая 1945 тысячи людей вышли на улицы алжирских городов отпраздновать поражение нацистов. В Сетифе и Гельме шествия переросли в стычки с французской полицией, в ходе которых были погибшие с обеих сторон. В ответ силовики устроили настоящую резню. Волнения продолжались несколько дней, но были жёстко подавлены. Итог: убито до 30 тысяч мирных жителей.

Резня подтолкнула французов к мысли, что мирно договориться с арабами невозможно и нужно всё решать силой. А алжирцев к мысли, что если как следует подготовиться, то получится отвоевать себе свободу. Получилось. Но заплатить пришлось дорого: долгая кровопролитная война 1954-1963 унесла по меньшей мере полмиллиона жизней.

Константина — город мостов. Их начали строить римляне, продолжили османы, на смену пришли французы, а сейчас алжирцы сами справляются. Поселение расположено на каменном плато с ущельем, через которое надо перемещаться. Без мостов никак.

Когда читал про Константину, меня очень зацепил погром 1934 года. Точнее его предыстория. Ещё в 14 веке в Алжир бежали сефарды, спасаясь от испанских властей, и жили тут без особых проблем следующие 500 лет. В середине 19 века страну колонизировали французы. Лет 20 спустя приняли закон, автоматически наделявший всех алжирских евреев французским гражданством.

В самой Франции у идеи были оппоненты с впечатляющей аргументацией. Шарль дю Бузе, бывший мэр Орана, он же специальный комиссар по Алжиру, перед принятием закона в 1870 заявлял, что алжирские евреи не совместимы с западной цивилизацией, а их мораль, язык и одежда делают их арабами, которые недостойны гражданства. Но это не остановило маховик законотворчества.

Французский паспорт в колонии давал множество привилегий и защит. У людей без документа могли отобрать недвижимость и запрещали им появляться в центральных районах больших городов без специального разрешения. Со временем неравноправие и напряжённость лишь росли.

В августе 1934 словесная перепалка между арабом и евреем перешла в религиозную плоскость и закончилась этнической чисткой. Что конкретно произошло во время спора так и не выяснили, но результат печален: 25 иудеев и 3 мусульманина погибли, более 200 еврейских магазинов разграблены. На фоне европейских событий того времени цифры не сильно шокируют. Но подобное случалось не только тут.

Алжирцы позже "отыгрались" во время получения независимости. Паспорта нового государства выдавали только мусульманам у кого и отец и хотя бы один из дедов родились в бывшей колонии. В конечном итоге с началом гражданской войны в 1990х почти все неграждане уехали из страны.

Алжир это не только пустыня, но и прекрасный прибрежный север с историей, развалинами из списка всемирного наследия ЮНЕСКО и чудесной морской кухней.

В прошлом году отменили обязательное сопровождение туристов полицией между городами. Там, глядишь, и инфраструктура подтянется :)

Три дня скитался по пустыне. Соваться сюда без местного проводника — гиблое дело. Асфальтированная дорога есть только между городами. К интересным точкам можно проехать только по пескам. Гид сказал, что они знают местность, ориентируются по горам и сторонам света. Даже если пройдет песчаная буря, то не заблудимся.

Природа фантастическая. Ради нее стоит сюда приехать. Но инфраструктуры вообще никакой. Там буквально пустыня. Гид готовил сам, но условия такие, что если желудок не самый сильный, то стоит подготовиться. Северные алжирцы иногда жалуются, что сами не всегда справляются с такой кухней :)

Наш проводник из туарегов. Очень свободолюбивый кочевой народ. Неудивительно, когда живёшь в пустыне и ближайший сосед километрах в 20 от тебя. Никакой связи в пустыне нет, при этом все всё знают про друг друга. Новости распространяются быстро. И соседи чуть ли не семьёй считаются.

Культура туарегов сильно отличается от арабской. Происхождение наследствуется по женской линии. Женщинам не предписывают обязательный дресс-код, но им нужно обязательно получить образование. А вот мужики могут ходить неучами :)

Многие из туарегских племен до сих пор кочуют. Есть даже случаи, когда люди переезжали в столицу, пробовали поменять свой стиль жизни и возвращались обратно. Хотя есть и успешные примеры.

Разве можно придумать бизнес выгоднее, чем торговля водой в пустыне? :)

В некоторых алжирских регионах освоили персидские канаты. Это такие системы по добыче и распределению подземных вод. Работают на чистой гравитации. Скорее всего их начали использовать с пришествием сюда ислама и не прекращают до сих пор.

Обычно собираются люди, скидываются на постройку системы, а потом сдают в аренду или продают долю. А деление происходит через распределитель (касрию), где каждому получателю отводится определенное количество отверстий. Кому-то хватает даже одного.

На самом деле очень важно отмерить правильное количество. Чаще всего тут выращивают финики. Если пальму залить водой, то плоды будут очень водянистые и до следующего сезона их сохранить не получится. Если же пожадничать, то результат выйдет очень сухим, а то и вовсе не созреет.

PS. Посмотрите как необычно выглядит архитектура Тимимуна. Дома в окрестных деревнях строят из грязи и камней. За счёт этого характерный красный цвет зданий. В жару внутри очень жарко, но если побрызгать на пол воды, то становится гораздо свежее и прохладнее.

Пришел в магазине посреди алжирской пустыни купить 3 бутылки воды. Мне кассир говорит "с тебя 24000". Я перевожу в евро и получаю немногим больше 100€. Два раза переспросил "24000? о.О" и дважды получил утвердительный ответ.

Покупать воду за 100€ не очень хотелось. Даже посреди пустыни. Поэтому оставил воду продавцу и впечатленный ценами ушел с пустыми руками.

В соседнем магазине продавец говорил совсем непонятно, поэтому он просто у меня с руки набрал 200 алжирских динар (чуть меньше евро). Я уж было начал думать, что предыдущий продавец хотел на мне нажиться. Но оказалось что нет.

В 1964 в Алжире заменили валюту на динары из расчета 100 к 1, но жители до сих пор (!) так и не перестроились на нее, поэтому цены часто называют в старых деньгах. То есть сумму нужно делить на 100. И первый продавец с меня хотел чуть больше евро, а не сотку.

А ещё здесь нет обменных пунктов. Есть официальный курс в 146 динар за евро. Но по нему можно только продать евро. И есть черный рынок, где меняют по 226 динар за евро. Прямо на улице можно поймать менял, это такие мужики с толстыми пачками купюр. Интересно, как люди меняют большие суммы, если, например, квартиру продали? :)

Пустыня выглядит совсем не так, как я ожидал. Обычно представляешь себе бесконечные пески уходящие вдаль. Но на деле оказалось все иначе.

Время от времени попадаются зелёные участки. Даже в пустыне хватает подземных вод. Где-то они подходят близко к поверхности и зарождается жизнь. Появляются растения, селятся люди, начинают козочек разводить. Стало коров не прокормить, конечно, но на более неприхотливую живность хватает.

Но даже там где оазисов особо нет, все равно проскакивают какие-то кустики и прочие колючки. Совсем безжизненный пустырь особо не встречается.

Местные перелеты в Алжире очень интересные. Если ты иностранец и летишь в другой город внутренним рейсом, то даже в этом случае нужно обязательно заполнить выездную анкету (на фото). В маленьких аэропортах с этим могут помочь сотрудники, в столице придётся разобраться самостоятельно. Зачем им моя профессия и имена родителей — вопрос риторический.

Проверок безопасности больше, но по ощущениям к ним отношение больше как к неприятной формальности. Например, в Алжире детектор визжал на каждом втором пассажире, но всех пропускали без лишних вопросов. В Тимимуне меня не просили снять ремень и пропустили в чистую зону с большой бутылкой воды.

Табло на гейте обновлять необязательно. И гейт могут поменять в последнюю секунду. Так одна посадка у меня проходила под номером уже улетевшего совсем в другом направлении рейса.

Пассажирам зачем-то выдают посадочный с номером места. Зачем — непонятно. Все садятся как хотят, не обращая внимания на номера. Если места начинают заканчиваться, то бортпроводник может помочь с поиском свободного места. Интересно, тут разрешен овербукинг?

В крошечном аэропорту Тимимуна человек в форме без лишних объяснений забрал мой паспорт и передал его полицейским. Они сопровождали нас до города. Тут такие правила, что иностранцы по пустыне могут передвигаться только в сопровождении полиции. Местные усмехаются, что сегодня смысла в этом никакого нет, но таков процесс ¯\_ (ツ)_/¯

В Алжире есть метро! Для меня это оказалось полной неожиданностью. Случайно заметил указатель на улице и вот оно. Внешне напоминает парижское (что неудивительно). Станции очень глубокие. Не на всех есть эскалаторы. Поэтому на входе на самом верху можно встретить изрядно запыхавшихся пассажиров, преодолевших хорошую многоэтажку по лестнице. Проезд недорогой. Всего четверть евро.

Проектировать подземку начали ещё в 1970х. Завершили строительство и запустили систему лишь в 2011. Но даже 40 лет заметно быстрее белградских темпов :)

С наземным транспортом сложнее. В интернетах я не нашел ни схемы движения, ни маршрутов, ничего. Moovit'ы с гуглокартами предлагают ходить пешком. На самих остановках тоже никакой информации. Я просто подходил к водителям и спрашивал доеду ли я с ними до нужной мне точки. Все несколько раз удавалось угадать с первого раза и услышать "да, заходи", но один раз оказалось, что надо пересесть с большого автобуса в маленькую маршрутку. Хорошо, что пассажиры подсказали, а то бы дальше уехал. Зато проезд в два раза дешевле метро.

Алжир не самое популярное направление для поездок. Туристов на столичных улицах особо не видно. Что уж там, даже пограничница спросила "Ты же работать сюда едешь?", но услышав, что просто посмотреть, удивилась очень обрадовалась. Хотя может рано ещё. Зимой погода приятнее (:

Столица Алжира — Алжир. Тут очень бросаются в глаза 2 вещи: белоснежная архитектура (много обшарпанных зданий, но во всем ансамбле есть свой шарм) и безумно песчано-грязные машины. Дождь тут, похоже, идёт сразу с песком. В какой-то момент даже слегка покапало. Действительно, как-будто песком полили. Да и в целом когда вдаль смотришь, то сильно далеко не видно из-за своего рода песчаной завесы.

Иностранной речи на улице не слышно. Местные говорят на странном арабско-французском суржике. Я и так-то арабский не очень хорошо знаю, а французские вкрапления и влияние местных языков в самых неожиданных местах сильно усложняют коммуникацию. Спасибо тут merci, а не شكراً. Даже считают на французском. Хотя казалось бы.

Алжирская визовая политика простая: ваша страна пускает наших граждан без виз, и мы ответим зеркально. Однако, во всем мире всего 7 государств принимают алжирцев просто так. Так что почти всем, включая французов, нужна виза. И она, пожалуй, самая странная из всех, которые мне приходилось оформлять.

Для турвизы обязательно приглашение от местного жителя или от алжирской турфирмы, которое отправляют через министерство туризма в выбранное консульство (в моем случае — белградское). Спустя пару недель надо начинать названивать консулам с вопросами "А не пришло ли приглашение? А когда приходить?". Да по телефону. Да голосом. До тех пор, пока в трубке не скажут "Всё на месте, приходите".

Список документов есть на сайте консульства. На французском (очень подробный) и сербском (где переводчик решил выкинуть половину текста). Про арабский вообще забыли. Хотя часть бумаг я подавал именно на нем. К счастью, их предоставила приглашающая сторона.

После подачи узнавать о готовности тоже по телефону. Спасибо, что не факсом :)

Самое сложное во всей это истории было найти кто бы пригласил. В остальном — терпимо.

Недалеко от ночлега меня сильно впечатлило граффити. И содержанием, и расположением.

Вы же слышали про Ратко Младича? Который сидит пожизненное в Гааге за геноцид босняков, и которого часть сербов считает национальным героем. Именно он смотрит в бинокль на боснийскую сторону. И, как мне показалось, отлично виден с другого берега.

На сербско-боснийской границе в неприметном Мали Зворнике по поручению югославского короля Александра I Караджорджевича в начале 1930х построили не просто бункер, а целый подземный город "Каменная девушка". Даже церковь внутри есть. В 1934 после убийства правителя в Марселе проект заморозился, но за 3 года строительства успели не мало, и результатом уже можно было пользоваться но назначению.

Строили с размахом. Проектировали с расчётом размещать здесь до пяти тысяч человек: 20+ километров туннелей, под сотню разных помещений. Сейчас пускают лишь в малую часть, но, говорят, планируют расширить доступную зону для посещения.

Как и полагается подобным объектам, все работы велись в совершенно секретном режиме. Доступ к полным чертежам был всего у пяти человек. На физические работы привозили заключенных (как и при строительстве бункера Тито). Документы засекречены до сих пор, и истинные цели укрытия широкой публике неизвестны.

В начале второй мировой именно тут ночевал последний король Югославии перед побегом из Сербии, а неделю спустя прошло последнее заседание правительства югославского королевства. После войны про Каменную девушку забыли. Местные жители растащили по домам примерно всё, что можно было утащить: от электрических проводов до неподъёмного декоративного королевского фонтана (считается, что он был позолоченным).

Лишь недавно власти стали восстанавливать объект и привлекать туристов. Есть над чем поработать: мы были единственными посетителями.

PS. Если вдруг соберетесь, то точка в гуглокартах врёт. Вход находится тут.

С прошлого года собирался добраться до белградских подземелий. Наконец получилось.

Под самым центром города в разное время появились римский колодец, пороховой склад и военный бункер.

Римский колодец на самом деле не римский и не колодец. Его выкопали австрийцы лет 300 назад, но воды тут не оказалось. Сначала хотели соединить конструкцию с Дунаем, но в итоге просто залили водой. С тех пор колодец оброс легендами. Ходят слухи, что на дно даже сбрасывали заключённых. Но есть и подтвержденные случаи: в 1954 один из местных действительно сбросил туда свою жену.

На пороховом складе организовали лапидариум (выставку каменных надгробий). А в начале нулевых здесь устраивали разные рок концерты. Акустика тут отличная. Ещё и антураж с надгробиями, на которые, как говорят, посетители ставили банки пива. В общем была полная идиллия. Но в один из вечеров в зале развалилась колонна и с тех пор больше ничего не проводят. В Нови-Саде до сих пор действует похожая площадка если что.

Сербия не перестает удивлять разнообразием природы. Юг страны более горный. Нацпарк с малопримечательным названием "Стара Планина" давно лежал у меня в закладках. Наконец я тут (:

Оказалось, что весь остальной мир называет эти горы Балканскими. И именно от них пошло название полуострова. По одной из версий, такое имя стали использовать болгары почти 1500 лет назад, позаимствовав слово "balkan" у турков. И буквально значит "гора".

То что на фото/видео выглядит как река — на самом деле озеро. Я тоже не поверил, даже когда увидел. Удалось убедить себя, что это так, только глядя на карту.

По дороге заглянул в Нишевацкое ущелье. Между гор там проходит железная дорога (действующая!). И часть маршрута (официально размеченная тропа со всеми опознавательными знаками) проходит прямо по ней. В том числе по довольно длинному туннелю. Не очень понятно, как там с поездом расходиться.