Внутри Малайзии за $20-30 можно добраться почти куда угодно благодаря местным лоукостерам. Вот я и заглянул на Лангкави. Это остров на самой границе с Таиландом. Но довольно быстро я об этой затее пожалел: на острове практически нечего делать, инфраструктура весьма ушатанная, да и с погодой не сильно повезло.

По легенде, в начале 18 века на острове жила молодая красивая женщина Махсури. Её муж отправился на войну с Сиамом и в его отсутствие Махсури подружилась с проезжим путешественником. Жена главы деревни на почве ревности стала распускать слухи, что там не просто дружба, а целый роман. В итоге жители деревни выдвинули официальное обвинение в измене мужу.

В качестве наказания женщину привязали к дереву и попытались заколоть. Не вышло. Тогда Махсури сказала, что нужно взять семейный кинжал и это точно поможет её убить. Совету вняли, однако, после удара кинжалом пошла белая кровь. Что доказывало её невиновность. Умирая, Махсури прокляла следующие семь поколений острова, предрекая неудачу во всём.

По повериям, проклятие должно было закончиться в конце 20 века. Возрастающий поток туризма часто связывают именно с этим. Но по моим впечатлениям оно ещё не закончилось :)

Малайзийские китайцы мусульмане строят мечети как в Китае. И это сильно отличается от всего остального мира. Кто ещё делает мечети с пагодами и такими крышами?

Из-за штата Сабах отношения Малайзии и Филиппин никак не наладятся. Филиппинцы несколько раз пытались устроить небольшие военные операции на малайзийском острове, потому что считают север Борнео своим, хотя весь мир с ними не согласен. Последний раз в 2013!

К началу 18 века султанат Сулу фактически завоевал север Борнео и брунейский султан формально признал это. В 1878 уже новый султан Сулу подписал договор с британцами о продаже (или аренде?) этой земли. Документ был написан только на джави (это малайский записанный арабской вязью), где землю хотели "ڤاجقن", что на английский можно перевести и как аренду и как продажу (джависты, поправьте меня если что :) ). В качестве оплаты предусматривались бессрочные ежегодные денежные переводы. При этом британцы помечали транзакции как "выплату за покупку земли", а султанат никогда с этим не спорил.

Позже было подписано несколько новых документов без подобной двусмысленности с явным указанием на продажу. К началу 1960х султанат Сулу оказался частью Филиппин, а Сабах — Малайзией. Но желание вернуть землю никуда не делось. В 1962, за год до образования Малайзии, в филиппинское правительство даже вносили законопроект с предложением переименовать страну в Малайзию, чтобы ни у кого не оставалось сомнений где истинная земля малайцев, однако, закон не успели принять, и от прекрасной идеи пришлось отказаться. В 1967 филиппинский президент секретно готовил аннексирование Сабаха, но в последний момент солдаты отказались во всём этом участвовать. Бунтовщиков в итоге расстреляли и власти не признавали этот факт до 2013 года.

В том же 2013 несколько сотен вооруженных филиппинцев высадились на Борнео и провозгласили возврат земель к историческому владельцу. С боевиками сначала пытались договориться, но в итоге малайзийская армия подавила конфликт силой. Правительство Филиппин официально нападавших не поддержало, но и от претензий на территорию не отказалось. Малайзия лишь в этот момент прекратила выплаты за землю, а на побережье соорудила у себя зону безопасности на случай новых нападений. Судя по твитам министра иностранных дел Филиппин из 2020, где он прямо написал, что Сабах это не Малайзия, это не такой уж и невероятный сценарий.

PS. На фото столица региона — Кота Кинабалу, довольно милый городок. Остаётся надеяться, что новых конфликтов там всё же не случится 🕊

Заглянул на несколько дней в штат Сабах. При присоединении к Малайзии они договорились про широкую автономию и прочие преференции. На деле что-то пошло не так, и центр договоренности соблюдает очень выборочно. Регион с крупными нефтяными запасами получает 5% комиссии с нефтедобычи (остальное уходит в государственный Petronas) и остаётся одним из беднейших в стране.

Помимо малайцев тут живёт много местных племён. По сравнению с китайцами и индийцами их положение чуть получше, но тоже бывают сложности.

Далеко не всегда местные племена были дружелюбными. Ещё относительно недавно тут охотились на людей, а случайного заезжего могли и убить ещё до того, как он доберётся до какого-нибудь поселения. Лишь к началу 20 века британцы сумели положить конец кровожадным обычаям.

Сегодня туристов завлекают в культурные деревни типа Мари Мари. Всё сделано очень круто: и представителей племён показывают, и про обычаи рассказывают, и даже дают попробовать традиционную еду с напитками. В племенном укладе уже никто давно не живёт, у людей такая работа за деньги. Но атмосферу передают хорошо.

Когда искал жилье в Куала-Лумпуре, ничего оптимальнее китайского квартала не нашлось. Остановился на самой оживленной улице с рынком. Днём там текут реки людей, а ближе к полуночи некоторые торговцы буквально перепиливают свои ларьки. Тишина наступает лишь к 2-3 часам утра. Но в целом терпимо.

В Малайзии почти 23% населения китайцы. Последняя массовая волна переезда это бежавшие от коммунистов после революции, кто-то переехал сюда благодаря британцам на добывающее производство, а кого-то перевезли ещё голландцы на различные строительные работы в 17 веке. Исторически китайцы были экономически более благополучны. Не в последнюю очередь из-за этого с момента получения независимости в 1957 отношения с малайцами были не самыми дружелюбными. В 1969 дошло до резни с сотнями погибших (точных цифр ни у кого нет, а оценки погибших гуляют от пары сотен до тысячи человек). К счастью до насилия с тех пор больше эскалаций не было.

На этнической почве досталось и Сингапуру. В середине 1960х он был малайзийским штатом. Этническое соотношение там отличалось от остальной страны в пользу китайцев, поэтому Ли Куан Ю особенно активно боролся за равные права для всех граждан. Он придумал слоган Малайзия для малайзийцев (не путать с малайцами). Закончилось всё тем, что федеральное правительство увидело в этом угрозу своей власти и исключило Сингапур из состава страны. Пожалуй, один из редких случаев, когда регион страны совсем не хотел независимости, но заставили.

Сегодня напряженность по-прежнему присутствует, но в основном крутится в политической плоскости. Например слоган про Малайзию присутствует в уставе партии, представляющей китайцев, и их регулярно призывают его оттуда убрать. Люди между собой худо бедно ладят, часть китайцев даже говорит на малайском лучше чем на китайском. Но как будто ситуация всё ещё довольно хрупкая. Случайная искра легко может привести к пожару.

Я иногда тут пишу про разные кладбища. Завершу аргентинскую историю самым знаменитым кладбищем Буэнос-Айреса — Реколетой, где хоронили зажиточных жителей столицы. У многих склепов и гробниц есть своя история, но мне больше всего запомнился случай Руфины Камбасарес.

По легенде девятнадцатилетняя девушка готовилась к очередному выходу в свет, но внезапно упала замертво. Три доктора поставили диагноз, что Руфина умерла от сердечного приступа. Родственники организовали похороны. Всё прошло как полагается. А несколько дней спустя сотрудники кладбища заметили, что гроб сдвинут, а на крышке появились вмятины. Как видно на одной из фотографий, гробы не закапывают, поэтому заметить изменения несложно. В те времена нередко пытались разворовать могилы зажиточных людей. Чтобы убедиться, что ничего не украли, вскрыли гроб, где якобы обнаружили следы безуспешных попыток девушки выбраться наружу. Худшие страхи Гоголя реализовались в этой истории.

С тех пор прошло больше сотни лет. И никто точно не может сказать, что в этой истории правда, а что нет. Но легенда красивая. И таких тут много.

До поездки в Аргентину я был уверен, что местные немцы — это в основном потомки бежавших нацистов после второй мировой. На деле оказалось вообще не так.

Сегодня в стране живет порядка двух миллионов этнических немцев. Больше половины — потомки выходцев из России. В конце 19 века в Южную Америку массово переселялись волжские немцы. Жили они изолировано вне крупных городов, занимались сельским хозяйством, а говорили на архаичном диалекте времен своего переезда с исторической родины. Другие немецкие переселенцы их понимали с трудом.

В 1930-е годы из Германии потянулась волна противников нацистского режима. По разным оценкам до 50 тысяч, правда, немцами были далеко не все. Они осели в Буэнос-Айресе, с поволжскими собратьями пересекались мало, но активно поддерживали свою культуру и издавали антифашистские газеты в духе Argentinisches Tageblatt. Иногда там публиковали списки военных преступников, попавших в страну. Но в стране были и сторонники режима, с провоенными газетами. Получалось своего рода противостояние.

После второй мировой крысиными тропами в страну перебралось до 5000 пособников режима. На общем фоне это совсем немного. Но антивоенная волна была им активно не рада. И напряженность ещё много лет не утихала, а время от времени происходили убийства и покушения. И не только на немцев. Например, в главу хорватских усташей Анте Павелича сербы стреляли в 1957. Но покушение не удалось, а Павелич сбежал в Испанию, где умер 2 года спустя.

А я совершенно случайно завернул перекусить на бывшую железнодорожную станцию Алемания, что и подстегнуло поизучать этот вопрос.

Но самое странное что мне попалось было около аргентинского городка Качи. Там в начале 2000х швейцарец Вернер Яйсли начал строительство посадочной площадки для НЛО. Он утверждал, что инопланетяне связались с ним с помощью телепатии, передали точные координаты и детали конструкции. Сказали, что точно прилетят, если площадку построить.

На строительство ушло 10 лет и сейчас всё готово к приёму гостей. Однако, до сих пор никто так и не прилетел. Возможно, нужно ещё подождать.

С земли толком и непонятно что это за конструкция. Но тут главное чтобы сверху было видно. С дрона видимость хорошая.

Очень зацепили мой глаз кладбища. На аргентинском севере много представителей коренных народов. У них так.

В большинстве стран по автомобильным номерам можно вычислить всякую интересную информацию. Как минимум регион страны, а иногда даже год производства машины. Но с боснийскими номерами так не работает. Я долго пытался найти в них закономерность, когда оказывался на дорогах Боснии, пока, наконец, не сдался и не загуглил. Тут нет никакой системы. Номер выдают случайным образом. И так сделано специально.

После войны 1992-95 Верховный Представитель по БиГ (рассказывал про него тут) заметил, что дорожная полиция жестит на границах боснийских энтитетов. Машины с "чужими" номерами останавливали сильно чаще остальных, придирались, брали взятки. Но даже если повезло проскочить полицию, то на "чужих" номерах часто можно было нарваться на вандализм, а потом искать где шлифануть царапины. Поэтому в феврале 1998 убрали региональные признаки из номеров и ситуация стала сильно лучше. А М57 или К51 или любая другая комбинация не значат совершенно ничего.

Наконец добрался до острова Эллис в Нью-Йорке. С конца 19 до середины 20 века остров почти половина иммигрантов в США въехали через остров. Тогда почти все добирались морем и корабли швартовались здесь. Пассажиров первого и второго класса обычно высаживали заранее прямо на Манхэттене. Всех остальных отправляли на обязательную медкомиссию на Эллис. В первую очередь искали вирусные заболевания. При подозрениях людей изолировали в больницу, по зданиям которой и проводят экскурсию.

Неизлечимых больных отправляли обратно за счёт перевозчика. Если было очевидно, что человек не выдержит обратную дорогу, то оставляли в больнице. Там была специальная палата с лучшим видом на статую свободы для таких людей. Но надолго там никто не задерживался. При ментальных заболеваниях тоже часто отправляли обратно, но чёткого критерия тут не было.

Отдельная сложность была с детьми: если родители были здоровы, то на лечение оставляли только детей. В отдельных случаях оно могло длиться несколько месяцев. А потом решали логистическую воссоединения. При всей сложности, нашумевших случаев что кто-то потерялся не было.

Для американцев есть отдельный аттракцион — найти родственников, которые въезжали через этот порт.

По законам США растения владеть собственностью не могут. Но из любого правила бывают исключения.

Примерно в часе от Атланты, в Афинах (где я стал ещё сильнее сомневаться, по Штатам я езжу или по Европе) есть дерево, которое принадлежит самому себе. Если верить легенде, в начале 19 века профессор местного университета Уильям Джексон очень хотел обезопасить любимый дуб после своей смерти. Поэтому составил акт передачи земли растению. И на несколько десятков лет все про это успешно забыли. Пока в 1890 вся эта ситуация не всплыла в местных газетах.

После публикации жители очень прониклись историей и безоговорочно стали считать, что дерево действительно владеет само собой. Следом городская администрация высказалась, что, мол, хоть с законами это и не бьется, но против мнения общественности мы пойти не можем. Хотя сам акт никто так и не видел. Исследователи склоняются к версии, что он утерян, если вообще когда-то существовал.

В 1942 шторм повалил дерево и четыре года место пустовало, пока клуб юных садоводок не решил туда посадить замену. Некоторые афинцы на тот момент выращивали деревья из семян оригинального дуба. Одно из них и пересадили на историческое место. Даже пастор пришёл молитву прочитать. Новосёла объявили сыном дерева, владеющего собой, и стали считать, что права унаследованы.

Это, кстати, не единственный случай. Похожая история произошла в Алабаме, но началось всё позже, а смен поколений уже было больше.

Городские парки в Атланте очень крутые. В ботаническом саду в этом году главная тема — Алиса в стране чудес и у них хорошо получилось воссоздать сценки из сказки. Но и за вход дерут $30.

Некоторые улочки джентрифицировали и теперь там очень приятно погулять. Да и спальные улицы неплохи. Если не заходить в неблагополучные районы, так вообще прекрасный город. А если заходить или даже просто проезжать, то очень бросается в глаза количество бездомных и попрошаек по сравнению с маленькими городами, хотя до уровня Нью-Йорка далеко. На перекрёстках не раз довольно агрессивно требовали денег у водителей. В отличие от Белграда, тут никто деньгами так и не поделился.

Мне понравилась история, что до 1905 в Атланте было несколько одноместных тюрем. Это такая металлическая будка, где запирали нарушителей до приезда полицейской машины (или как их тут называли "Чёрной Марии"). Чёрная будка на фото это оно. В жару там долго в такой не просидишь. Собственно поэтому их и перестали использовать. Потом всё продали с молотка, а сейчас одну из них удалось вернуть на историческое место.

В Штатах любят делать из простой достопримечательности увлекательное шоу. В Фейетвилле есть домик Эдгара Алана По. Не писателя, про которого вы подумали, а бизнесмена. По совпадению полного тёзки писателя. Часть посетителей понимает это уже на месте, хотя ребята честно стараются везде написать, что это разные люди.

Внутрь пускают исключительно с экскурсией. Совершенно бесплатно! Но от донатов не откажутся.

Хоть городок небольшой и находится сторонке от крупных магистралей и вообще не на слуху, но в конце 19 века тут уже было электричество (!). Да, владелец был состоятельным средним классом, но если подключаться не к чему, то мало что поможет.

У бизнесмена было 9 или 10 детей и их многочисленные потомки разъехались по разным штатам. Дом давно продали организации, которая сделала из него музей. И теперь сотрудники мечтают как-нибудь собрать всех потомков, но все никак пока. Говорят, что почти никто даже ни разу не приезжал посмотреть как прадеды жили.

Пока ездил по окрестным нацпаркам южных штатов, попал в Лурейские пещеры. Внутри круговой маршрут на почти 2.5км с несколькими уровнями. Тут было две необычные штуки: озеро, которое буквально как зеркало (второе фото) и сталактитовый орган.

По совместительству орган гордо носит звание самого большого музыкального инструмента в мире. Финская группа Pepe Deluxé даже записала для своего альбома целый трек на нём. Можно послушать тут. Хоть оно и выглядит как просто реклама для завлечения новых посетителей, на видео видно как молоточки по сталактитам стучат.

По легенде учёный Лиланд Спринкл с сыном приехали сюда на экскурсию. Ребёнок ударился головой о сталактит, а взрослый впечатлился классной акустикой пещеры и построил такую бандуру. Внутри когда попадаешь в зал с инструментом, там автоматом включают музыку и слушаешь вживую. Классно.

Марокканские медины колоритные, но быстро утомляют. Это историческая часть города, мало чем отличающаяся от города к городу: всё обнесено огромной стеной с красивыми и не очень воротами, внутри огромный рынок и безликие узкие улицы. Есть небольшие региональные различия: например в Марракеше все здания с ярко выраженным красным оттенком, в Касабланке белоснежные, а в Фесе старый медина гигантских размеров и даже на карте далеко не все улочки размечены. Ещё и GPS сигнал так себе ловит.

В Фесе оказалось больше всего случайных прохожих, в основном помоложе, которые всячески пытались помочь найти нужную точку. В целом, зная направление худо бедно всегда можно добраться самостоятельно. Но эти ребята начинают такие "Привет! А ты случайно не туда идёшь? По этой дороге не ходи, там закрыто! Давай покажу дорогу". Конечно же, там ничего не закрыто. Вот только когда ты только приехал и тебе уже третий человек подряд говорит, что таки закрыто, начинаешь сомневаться. В других городах такого не было.

Раньше люди жили только в медине. Когда пришли французы, им совсем такой формат не понравился, и они решили строить жильё по европейскому образцу, но за пределами арабских стен. Заодно и решился вопрос с сегрегацией: в новых домах селились только колонизаторы, а арабы оставались на своих местах. Со временем, зажиточные марокканцы стали перебираться в новую часть и всё смешалось. И я их очень понимаю. Постоянно слоняться в узких улочках, по которым ещё и регулярно носятся мопеды такое себе удовольствие.

И напоследок немного грузинских фоток. Местная Метеорастолп Кацхи оказался ещё одним примером, как местное языческое (это был символ бога плодородия) конвертировалось в христианскую святыню.

Кутаиси и всякие пещеры вокруг и прочие заброшенные советские санатории вокруг прекрасны. Очень рекомендую.

Одна из самых неочевидных достопримечательностей Тбилиси — парадные. Лишь после небольшой прогулки по нескольким я понял почему люди буквально охотятся за такими локациями.

Это довольно азартная и увлекательная штука. В некоторые подъезды свободный доступ, а какие-то под замком, нужно или местных просить (они часто не против) или ещё что-то придумывать. Я нагуглил первый попавшийся список и пошёл по нему. Не удалось попасть лишь в одно место из списка: дом признали аварийным и перестали пускать вообще всех. Иногда было ощущение, будто в музей попал. Особенно тут.

В 2017 я уже был в Грузии и заезжал тогда в монастырь Давид-Гареджи. Это одна из самых красивых точек не только в Грузии, но и вообще за все мои поездки.

Самая красота открывается из верхней части комплекса. Но монастырь находится прямо на грузино-азербайджанской границе, и из-за непрекращающегося территориального спора с развала Советов в 2019 перестали пускать наверх совсем. Пограничники стоят на тропе и всех разворачивают. Но узнал я об этом уже на месте. Даже в голову не пришло погуглить ситуацию. Нормально же было.

Азербайджан заявляет, что монастырь — наследие Кавказской Албании (не путать с Албанией на Балканах), а они её наследники. Хотя реальная причина скорее в стратегической военной высоте, а не истории.

Надеюсь, что страны найдут мирный выход, а туристов снова начнут пускать посмотреть на красоту.