Наконец добрался до острова Эллис в Нью-Йорке. С конца 19 до середины 20 века остров почти половина иммигрантов в США въехали через остров. Тогда почти все добирались морем и корабли швартовались здесь. Пассажиров первого и второго класса обычно высаживали заранее прямо на Манхэттене. Всех остальных отправляли на обязательную медкомиссию на Эллис. В первую очередь искали вирусные заболевания. При подозрениях людей изолировали в больницу, по зданиям которой и проводят экскурсию.

Неизлечимых больных отправляли обратно за счёт перевозчика. Если было очевидно, что человек не выдержит обратную дорогу, то оставляли в больнице. Там была специальная палата с лучшим видом на статую свободы для таких людей. Но надолго там никто не задерживался. При ментальных заболеваниях тоже часто отправляли обратно, но чёткого критерия тут не было.

Отдельная сложность была с детьми: если родители были здоровы, то на лечение оставляли только детей. В отдельных случаях оно могло длиться несколько месяцев. А потом решали логистическую воссоединения. При всей сложности, нашумевших случаев что кто-то потерялся не было.

Для американцев есть отдельный аттракцион — найти родственников, которые въезжали через этот порт.

По законам США растения владеть собственностью не могут. Но из любого правила бывают исключения.

Примерно в часе от Атланты, в Афинах (где я стал ещё сильнее сомневаться, по Штатам я езжу или по Европе) есть дерево, которое принадлежит самому себе. Если верить легенде, в начале 19 века профессор местного университета Уильям Джексон очень хотел обезопасить любимый дуб после своей смерти. Поэтому составил акт передачи земли растению. И на несколько десятков лет все про это успешно забыли. Пока в 1890 вся эта ситуация не всплыла в местных газетах.

После публикации жители очень прониклись историей и безоговорочно стали считать, что дерево действительно владеет само собой. Следом городская администрация высказалась, что, мол, хоть с законами это и не бьется, но против мнения общественности мы пойти не можем. Хотя сам акт никто так и не видел. Исследователи склоняются к версии, что он утерян, если вообще когда-то существовал.

В 1942 шторм повалил дерево и четыре года место пустовало, пока клуб юных садоводок не решил туда посадить замену. Некоторые афинцы на тот момент выращивали деревья из семян оригинального дуба. Одно из них и пересадили на историческое место. Даже пастор пришёл молитву прочитать. Новосёла объявили сыном дерева, владеющего собой, и стали считать, что права унаследованы.

Это, кстати, не единственный случай. Похожая история произошла в Алабаме, но началось всё позже, а смен поколений уже было больше.

Городские парки в Атланте очень крутые. В ботаническом саду в этом году главная тема — Алиса в стране чудес и у них хорошо получилось воссоздать сценки из сказки. Но и за вход дерут $30.

Некоторые улочки джентрифицировали и теперь там очень приятно погулять. Да и спальные улицы неплохи. Если не заходить в неблагополучные районы, так вообще прекрасный город. А если заходить или даже просто проезжать, то очень бросается в глаза количество бездомных и попрошаек по сравнению с маленькими городами, хотя до уровня Нью-Йорка далеко. На перекрёстках не раз довольно агрессивно требовали денег у водителей. В отличие от Белграда, тут никто деньгами так и не поделился.

Мне понравилась история, что до 1905 в Атланте было несколько одноместных тюрем. Это такая металлическая будка, где запирали нарушителей до приезда полицейской машины (или как их тут называли "Чёрной Марии"). Чёрная будка на фото это оно. В жару там долго в такой не просидишь. Собственно поэтому их и перестали использовать. Потом всё продали с молотка, а сейчас одну из них удалось вернуть на историческое место.

В Штатах любят делать из простой достопримечательности увлекательное шоу. В Фейетвилле есть домик Эдгара Алана По. Не писателя, про которого вы подумали, а бизнесмена. По совпадению полного тёзки писателя. Часть посетителей понимает это уже на месте, хотя ребята честно стараются везде написать, что это разные люди.

Внутрь пускают исключительно с экскурсией. Совершенно бесплатно! Но от донатов не откажутся.

Хоть городок небольшой и находится сторонке от крупных магистралей и вообще не на слуху, но в конце 19 века тут уже было электричество (!). Да, владелец был состоятельным средним классом, но если подключаться не к чему, то мало что поможет.

У бизнесмена было 9 или 10 детей и их многочисленные потомки разъехались по разным штатам. Дом давно продали организации, которая сделала из него музей. И теперь сотрудники мечтают как-нибудь собрать всех потомков, но все никак пока. Говорят, что почти никто даже ни разу не приезжал посмотреть как прадеды жили.

Пока ездил по окрестным нацпаркам южных штатов, попал в Лурейские пещеры. Внутри круговой маршрут на почти 2.5км с несколькими уровнями. Тут было две необычные штуки: озеро, которое буквально как зеркало (второе фото) и сталактитовый орган.

По совместительству орган гордо носит звание самого большого музыкального инструмента в мире. Финская группа Pepe Deluxé даже записала для своего альбома целый трек на нём. Можно послушать тут. Хоть оно и выглядит как просто реклама для завлечения новых посетителей, на видео видно как молоточки по сталактитам стучат.

По легенде учёный Лиланд Спринкл с сыном приехали сюда на экскурсию. Ребёнок ударился головой о сталактит, а взрослый впечатлился классной акустикой пещеры и построил такую бандуру. Внутри когда попадаешь в зал с инструментом, там автоматом включают музыку и слушаешь вживую. Классно.

По дороге в Джорджию у меня была пересадка в Вашингтоне (IAD) и это очень странный аэропорт. Невозможно избавиться от ощущения, что попал на какой-то военный объект: терминалы выглядят как нагромождение бараков, всё будто сделано на скорую руку. Хотя аэропорт сразу был гражданским. Ещё и между терминалами перемещаться нужно на автозаках. Очень странный опыт.

А ещё не первый раз летаю Southwest'ом, но никак не привыкну, что авиакомпания не выдаёт пассажирам мест. В билете пишут номер очереди на посадку, а в салоне выбираешь любое свободное место. Вроде обходится без драк.

Наверняка за последние пару лет вы слышали про Ликийскую тропу в Турции. В Штатах есть Аппалачская тропа, которая больше раз в 5 по длине. Мне удалось походить по небольшому кусочку. На весь маршрут времени не напасёшься, но даже демо версия очень хороша.

Известность маршруту пришла в 1950х благодаря женщине из Огайо. У Эммы Гейтвуд была сложная жизнь: многодетная семья, регулярные побои от мужа, временами чуть ли не до полусмерти. Ко всему прочему супруга признали виновным в убийстве другого мужчины, но не посадили, потому что у них было 9 несовершеннолетних детей. Какое гуманное правосудие было в 1924 в США. Эмма часто уходила в лес обрести тишину и покой. Лишь к 1941 ей удалось оформить развод. Довольно экстраординарное явление по тем временам. Но любовь к прогулкам никуда не делась.

В 1949 Эмме попалась статья в National Geographic про Аппалачскую тропу. Написана она была так, как будто любой может легко и просто пройти все 3500 километров без особой подготовки. Вот женщина и отправилась в дорогу, но спустя несколько дней заблудилась, разбила очки и осталась без еды. Её случайно нашли рейнджеры и уговорили вернуться домой. Но дети так и не узнали о неудачном походе.

Год спустя, в возрасте 67 лет, она сказала уже взрослым детям, что пойдёт погулять. Никому не пришло в голову спросить надолго ли. Прогулка продлилась 146 дней! С начала мая по конец сентября. На всю тропу с собой она взяла душевую шторку на случай дождя и котомку сменной одежды. Историю тут же подхватила местная пресса и понеслось. На волне популярности женщина стала устраивать ежегодный хайк на 6 миль в одном из парков Огайо. На последний из них в 1973 явилось 2500 желающих.

Эмма повторила весь маршрут целиком ещё дважды. В 71 (!) год и в 76 (!!) лет. Хотел бы я в 70+ легко и непринужденно прохайкать три с половиной тысячи километров.

Разумеется, такую площадку догадались использовать для рекламы. Даже политической. По тем же правилам, если что-то рекламируешь, то нужно внести $50 в фонд парада. Не так уж и дорого, учитывая, что почти весь город точно увидит.

В толпе ещё и всякие представители всевозможных церквей ходили, листовки раздавали. Но навряд ли проповедники что-то заплатили: с началом шествия они куда-то испарились.

Парад был утром и длился около часа. Вечером обязательно устраивают салют уже безотносительно парада.

Самая движуха была у детей. Из проезжающих машин часто кидали конфеты, а иногда и игрушки. По правилам так делать нельзя (должен быть помощник, раздающий все это в руки). Но почти все просто кидали сладости в детей.

Зато было прилично спорткаров и супергромкие пожарные со скорыми. Звук на видео лучше сделать потише. Вживую долго такое слушать не особо приятно.

И сразу же пошла парадная колонна. В голове были ветераны вьетнамской войны. Откуда-то даже нарисовался старый военный грузовик. Никакой другой военной техники не было, хотя в крупных городах ее иногда можно увидеть. Танки и прочие портящие асфальт штуки лишний раз стараются не гонять по городу.

Совершенно случайно попал на парад в честь 4 июля в небольшом американском городке. По дороге с ночлега решили проехать через центр, а там люди собираются на зрелище. Нельзя было не остаться посмотреть. Ничего более американского я, видимо, теперь не увижу.

Люди стали приходить сильно заранее на главную улицу. С едой и своими стульчиками. Многие в патриотической одежде (либо в цветах флага, либо с тематическими надписями).

(продолжение ниже, это небольшая серия постов)

Необязательно ехать в Германию, чтобы посмотреть Баварию. В штате Вашингтон затерялась целая баварская деревушка Левенуэрт.

Приезжаешь сюда и ощущение, как будто попал в Баварию.

Приезжаешь сюда и смотришь на немецкую деревню американскими глазами. Как ни старайся сделать кадр, но обязательно попадётся что-нибудь инородное: тут урна американская, там дорога очень широкая, в ресторанах и вовсе крутят кантри и прочую ангоязычную музыку. Хотя бы шницели с карривурстами предлагают.

Оно и неудивительно: к немцам поселение никакого отношения не имеет. В начале ХХ века здесь был деревообрабатывающий центр, а через город проходила железная дорога. Но со временем станцию и шпалы перенесли, следом ушла лесопилка, а там и народ начал съезжать. В 1960х местные жители решили как-то исправить ситуацию и очень вдохновились калифорнийским городком Солванг, построенным в датском стиле. И решили сделать нечто подобное, только с баварской тематикой. В Солванге порядка 10% населения — датчане. В Левенуэрте решили справиться самостоятельно.

Начали с кафе и отеля в 1965, и дальше постепенно переоформляли здания. Самый пик "баваризации" пришёлся на девяностые. Приняли правила, по которым местные заведения должны мимикрировать под немецкий стиль. Даже Старбаксу пришлось свою вывеску переделать.

Нынче здесь проводят 19(!) ежегодных тематических фестивалей, включая Октоберфест. Получается практически каждые вторые выходные.

PS. Бонусом по дороге попался водопад. Если внимательно смотрели сериал Дэвида Линча, то узнаете :)

В Сиэтл стоило ехать ради природы: в радиусе сотни километров тут и заснеженный вулкан Рейнир с ледниками, и пляжи на самом берегу океана и даже северные дождевые леса.

При всей красоте, климат довольно унылый. Мне очень повезло поймать пару солнечных дней. Впрочем в окрестных городках веет тоской даже в хорошую погоду. Видимо, это способствовало появлению целой плеяды музыкантов: Nirvana, Джими Хендрикс, Sound Garden, Pearl Jam и другие всемирно известные ребята. В городке Абердин, где родился Курт Кобейн, на въезде к табличке с названием города добавили официальную надпись Come as you are.

Может в Старбаксе и не умеют делать хороший кофе, но бизнес строить у них получается неплохо. И началось всё именно в Сиэтле. Самая первая кофейня выглядит довольно невзрачно, но туда стоит огромная очередь. Явно не на 5 минут. Надеюсь, там есть ради чего ждать.

Забавно, но люди, которые открыли первый Starbucks, продали свою долю, чтобы сосредоточиться на развитии другой кофейной сети — Peet's Coffee, но она до сравнимых масштабов не выросла.

Старбакс тем временем делает попытки попасть в премиальный кофейный сегмент. Они открыли несколько заведений необычного для себя формата: Starbucks Reserve. Это огромная кофейня с обжаркой, неплохой выпечкой (по сравнению с остальными точками сети) и даже баром с кофейно-алкогольными напитками. Но если изначально планировали открыть под три десятка таких точек по всему миру, то в итоге ограничились шестью. Первая как раз здесь, в Сиэтле. Выглядит масштабно. И очень просторно. Хотя в Шанхае, говорят, ещё просторнее.

Оказалось, что статуя Ленина есть не только в Нью-Йорке, но и в Сиэтле. Привезли её сюда из Чехии сразу после развала Союза. До сих пор стоит недалеко от центра и регулярно становится объектом различных акций.

Сиэтл оказался очень приятным городом. А вот про местных жителей ходит стереотип, что они крайне вежливые, но с ними практически невозможно подружиться. Родившиеся здесь предпочитают водиться с такими же. А те кто сюда переезжают, общаются с такими же переехавшими. У этой особенности есть даже специальное название: Seattle freeze.

К слову о холоде: хоть и начало июня, а температура днём заметно ниже 20 градусов. Мне удалось поймать солнечный день, но в основном пасмурно и дождливо. Жить в таком климате может быть депрессивненько.

PS. Вы же наверняка слышали шутку про "кто последний в аэропорту — выключите свет". Вероятно, ноги растут из Сиэтла. Именно здесь уже многие десятилетия находится штаб-квартира Боинга. В 1970х компания проводила крупное сокращение на десятки тысяч человек. Тогда это был крупнейший местный работодатель (сейчас добавились Amazon, Microsoft и прочий Starbucks). И на выезде из города буквально висел плакат "Will the last person leaving Seattle - Turn out the lights" (тут картинка и больше текста на эту тему).

Помните, что у Люфтганзы не бывает в самолётах рядов 13 и 17?

United пропускают ещё и 14 ряд. А иногда и того больше. На недавних рейсах видел нумерацию рядов 12-15-20, 12-20 и даже 12-21. Зависит от конкретной модели самолёта. 12-15-20 было на Boeing 737, 12-20 — на Airbus 320.

Тут есть весь флот компании со схемами мест.

Причины все те же: суеверия клиентов и дешевизна решения как всем угодить. Навряд ли кто будет бояться лететь в 35 ряду. Хотя в случае с самолётом навряд ли безопасность в 13 ряду будет сильно отличается от 12 и 14.